yj 93 г.в. 4.0 АКПП - полярный проходимец.

[Padlik]

собственно я продолжу свои вопросы:

у меня такой вопрос: дано: передний мост DANA30 получается состоит, грубо говоря, из трех осей, две - бортовые, передают момент на правое переднее и левое переднее колеса соответственно, и одна средняя ось, которая соеденена с диференциалом одним концом, а вторым через подключение вакуумом с правым колесом, получается что если я включаю полный привод, но при этом вакуум не соединяет среднюю и правую бортовую ось, то у меня при движении тупо вращается эта самая ось по серединке и все ? я веду к тому, что если заварить передок, то хабы как бы и не нужны вовсе ввиду конструкции, просто на асфальте не надо будет присоединять правую бортовую ось, а в случае заваренного дифа всегда будет крутиться левая бортовая ось и средняя ось. я все правильно понял ?


вопрос по меж осевому диффу: я так понял он постоянный полный ?

[Grater]

В целом понял правильно, можно заварить дифф и при подключении передка без вакууммашинки у тебя будет как бы 3вд.

Межосевого диффа в принципе нет. жесткое подключение.

[Вовка]

не работает вакуум включения передка:

была такаяже беда , разобрали вакумник - новая деофрагма из ( АЗК ) , просверлили вал заместо клёпки болт - теперь всё среляет
нуи трубки глянь может лопнула где ...


ВАРИТЬ СВАРКОЙ В ТАКОМ УЗЛЕ КАК ДИФФ НЕ НАДО , должно всё работать по заводскому .

[Армен]

При заваренном диффе в режиме когда "машинка" отключена у тебя будет вращаться ВЕСЬ передний мост, но при этом независимо левая полуось от правой, в режиме когда "машинка" включена, передний мост жестко заблокирован! - "это не наш метод Шурик", хочешь блокировку - купи блокировку, ЛокРайт не дорогой, доступный.
Заварив передний мост: Ты не ездок по асфальту, мост не долго просянет, передний кардан станет расходником, и скорее всего появится вибрация, вызванная дезбалансом при сварке шестеренок,
да и сами шестерни думаю долго не протянут и рано или поздно порвешь мост...
А локрайт с установкой кажись в районе 500-600$ стоит... Удачи!

[Padlik]

дисбаланса не будет, заварка практикуется и на легковых заднеприводных авто, проблем нет никаких. в режиме когда машинка разблокирована будет все работать как в стоке, только вместе с левым колесом будет крутиться и средняя ось от редуктора до машинки. главное не забывать при выезде на асфальт что привод постоянный на все 4, а то действительно ось на передке может дриснуть.

[ilya]

а зачем все это?
вак размыкатель - может и не самая безупречная система , но это автомат, который возможно понадежней автохабов. во всяком случае дешевле в случае поломки.
ручные хабы если мудрить - так не проще ли продумать как вилку вручную перемещать ? из под капота там доступ отличный.
1) ось бывает цельная на чирке
2) втулку залочить вилкой даже проще чем ось варить. как ты будешь извлекать ось с заваренной на ней втулкой из чулка? как впихивать сквозь сальник? варить без втулки вообще не вариант, прочности там особой не добиться, да и биения вся эта конструкция при такой длине иметь будет всяко.
3) зачем такое придумал крайслер ? 1) для экономии топлива 2) для удешевления - кардан штатно не балансированный.
вот мы и подошли к тому что
1) переход на хабы не бюджетно, и нифига не улучшает.
2) цельная ось или лоченная скорей всего повлекут смену кардана. это тоже не бюджетно. но хоть решает.
3) тросик - это колхоз который у тебя когданибудь не сработает, точно так же как и вакуум. ничего не решает. если его за деньги покупать то еще и небюджетно. + прийдется портить интерьер.
4) вакуумная линия новая + новый свич в кпп+ новая вилка+новая мембрана = дороже стоит чем тросик , и даже чем кардан. но на практике бывает что не все подлежит замене, а лишь чтото одно, и каждый элемент отдельный стоит весьма дешевле чем кардан или тросик. и нередко бывает что вообще нифга покупать не надо, а всего лишь разобраться с тем что есть.
пример 1 : износилась дырка вилки, вилку слегка подкусывало и она не доводила. можно было 1) купить новую вилку 2) завтулить старую 3) наварить и просверлить заново. но по месту поступили проще - впихнули шайбу между вилкой стопором. бюджет копейки.
пример 2 : не включалось вилкой. оказалось что предыдущие мастера потеряли стопор, надели несколько шайб вместо и надеялись что так сработает. иногда срабатывало. стопор стоит копейки.
пример 3 : закис свич в раздатке. хотел разобрать/промыть соляркой. но пока откручивал - обломал соски. хотя все промыть удалось. чтоб не клеить соски - купил новый свич. стоит недорого.
в твоем сучае самое быстрое и дешевое - самому вникуть. вникать не сложно. ну может прийдется разомнуть пару трубок или отвернуть несколько нетрудных винтиков.

и у тебя будет самый дешевый/удобный/ремонтопригодный авто хаб.

или если денег много - купи новый кардан + полуось+ сальник + готовься колхозить этот сальник. получится по типу TJ

вредно смотреть на другие машины - там на поверку могут быть применены значительно более тупые инженерные решения

[Pechnik]

+1 к вышесказанному, Илья.. Меня пока все тоже устраивает. Единственное, была крамольная мысль приколхозить электро привод вилки(типа саленоид), не знаю как основной или как вспомогательный, но пока только как идея. Но в любом случае, когда я понимаю, что не трачу лишний бензин на вращение бесполезного на асфальте железа, и не нужно лезть из машины, когда необходимо включить передок, МЕНЯ РАДУЕТ

[Padlik]

вариться будет исключительно сателлиты в дифференциале, ось будет размыкаться тросиком. я лазил под машинку, там перебиты все трубки что идут на машинку включения + мне не нравится что корпус мембраны свободно крутится вместе с гайкой, так наверное не должно быть.

мне тут подсказал товарищ, что бывают корпуса дифов сразу с зубцами, т.е. сам корпус усиленный, но в нем нет сателлитов, просто в него входят оси и он в итоге 100% блокировка.

[ilya]

ну вот заваришь ты тыкву, как все будет работать? штатно ты можешь на ходу подоткнуть вд, это и есть авто-хаб. это возможно потому что промежуточная ось не имеет жесткой связи со вторым колесом. а как вся система с заваренной тыквой умудрится синхронизироваться во вращении? даже остановившись не факт что шлицы совпадут. пассажирское колесо на любой кочке может провернуть свою полуось чуть больше или чуть меньше чем водительское свою. если шлицы не синхронизировались- хрен ты запихаешь муфту даже кувалдой, не то что тросиком.
тросик - это говно. мое субъективное мнение. то чем пользовался я растягивалось/закисало/недоводило. с учетом того что он будет непрямой , очень непрямой, и довольно длинный - все будет также, или даже хуже. на автомобиле уже реализованны тросики - ручник. они определенно короче. они имеют полимерную оплетку под которую грязь не попадает. они почти прямые. и главное - чтобы свести колодки на 1см - мы давим на педаль со всей дури. американский колхоз это - тросик длиной метра три, имеющий пару существенных перегибов, сердцевина эластичней чем у троса ручника, оплетка скорей всего неплотная, и вся система приводится в движение ручным рычажком смалым ходом.
америкосы тоже не все одинаковы , того кто покупает мы не видим, мы видим того кто пиарит тросики. комплектуха там стоит 20 продают за 200, почему бы яростно не пиарить.
без хаба реальзовано на tj. там иначе устроен кардан и хвостовик к кпп, и кардан балансированный. крутится постоянно. но не вибрирует на ходу как штатный у ежа.
трубки не перебиваются. либо кипел аккум ( бери всегда запаянный) и их разъело кислотой. либо сварщика косоругого пустили варить приемую трубу. трубки новые стоят $80 примерно там. плюс какаято доставка. но всеравно не бог весть какая сумма. зато будет нормальный автомат.
можно найти шланг по размеру - и слелать переходнички на поврежденном участке. это вообще бесплатно. шланг пару лет будет функционировать пока не рассохнется. как временное решение вполне потянет.
мембрана должна крутиться - это нормально.

[Padlik]

расклад такой по трубкам: все трубки что идут на вакуум машинку на расстоянии двери перебиты, как будто их кусачиками тупыми перерубали, и далее трубочки кончаются..... выходят только с вакуум машинки и уходят в подкапотку наверх.
вопрос такой : а если использовать трубочки бОльшего диаметра, а значит и ёмкости, будет такая система работать ?

есчо вопросец: моим тормозам пришел конец, подскажите от чего реально поставить болт-он, либо с минимальным колхозом, но хочу сразу поставить спереди дисковые двупоршневые, сзади однопоршневые тож дисковые. вроде говорят с чироки подходят, а вот с каких именно - загадка, ведь и мосты ДАНА30 и ДАНА35 разные в зависимости от модели на которую ставятся.

[Padlik]

сегодня добрался до автомобильчика, пока я был в отпуске товарищ расковырял электрику всю, долго ругался и матерился на электриков которые прикасались к авто ранее… да я и сам офигел от увиденного, какие то концы торчали не заизолированные, колодки света и замка зажигания поплавились, когда перестилали пол в салоне закрыли ковром воздуховоды на ноги ( я то по незнанию думал просто заслонка не открывается), длинные провода состоят из нескольких отрезков, короче УЖАС.
НО ужас меня ждал впереди…

я сегодня снял сиденки, кстати салазки водительского снять так и не удалось, они хоть и держатся на двух болтах вместо четырех, но болтики не так просты как кажутся: один заржавел намертво и никак не хотел откручиваться, а второй какой то не понятный, головка на 12 проворачивается свободно, а на 11 не лезет и с молоточка, будем высверливать. Пассажирское кресло снялось свободно, там тоже кастом, болты через дно, один видать 70мм длинной :о).
поднял я ковер, вытащил и унес на свалку, почистил четкою дно лодки и был малость расстороен, состояние у кузова не ахти:

если состояние заднего пола есчо куда ни шло:

то в ногах пассажира дыры + дыры под салазками:

в ногах водителя тоже дыры, под салазками потом погляжу:

сегодня же сняли хард топ: какой же он оказался тяжелый… втроем еле еле удалось стащить, но это скорее с непривычки, нада будет приноровиться :о)

прикол: в автомобильчике стоял сзади саб с интегрированными по бокам коробками под овалы и вся эта конструкция помещалась как раз между арками, где собственно и стояла, пытался вытащить, не получилось, только когда снял сиденки и залез под ящик увидел что в арках насковзь были просвреленны дыры, и через эти дыры ящик был прикручен к кузову, я конечно много рукаприкладства повидал, но чтобы ТАК ставили саб я не видел…

собираемся: снять кузов с рамы, вытащить его на улицу, полностью вычистить от ржавчины, вырезать дырявые места и приварить на эти места металл 2мм толщиною, либо алюминиевые листы на болты, посмотрим вообщем. потом покрасим сразу и антикором покроем. заодно и боди-лифт на 40 мм прикрутим.

[ilya]

поплавленные колодки - норма для возраста … проблема в том что коннекторы окисляются со временм … отчистить коннкторы, смазать их.
трубки перерубленые - там использовалась капроновая трубка 3мм примерно. в теории можно поискать гдето такую же метражом, я не нашел когда искал, просто купил целые трубки с разбора. можно было и новые - цена не то чтоб особо большая. поищи ответные части с раздатки … можно пробовать резиновыми шлангами надставить поврежденныю часть на время.
трубки большего диаметра работать будут наверное … но проблема фиттингов - как их напялить на существующие соски? система работает не за счет силы вакуума а за счет постоянства вакуума … тоесть даже когда слабо тянет, но постоянно - вилку перемещает всеравно.
тормоза - с гранда zj с полуосями вместе. подойдут. описание как делать ищи поиском.
передние - я б не парил мозг с другими суппортами, однопоршневых вполне достаточно в жизни. двухпоршневые с wj возможно подойдут , какието переделки могут потребоваться. описание было иллюстированное по крайней мере на английском. но у них есть проблема - ровно не тормозят , сами владельцы wj меняют их на акебоно.
дырки в полу - возможно вода течет гдето в салон … резинки смотри… рамку смотри.

вообще из всего перечисленного - кузов /раму стоит полечить , это займет времени/сил/денег. пока на апгрейд тормозов и тд распыляться преждевременно. иначе надолго в разобранном виде может повиснуть.

[NoName]

Алюминий крепить не стоит - коррзия в местах соединения с черным металлом гарантирована. Я в своем вваривал обычную чернуху 1,5 мм - толщина достаточная, двойка лично мне кажется перебором.
ЗЫ Полы на фотках еще ничего для такого возраста.

[Krinz]

Чтобы подошли тормоза с WJ надо менять поворотные кулаки, рулевую трапецию, ступицы, торм диски, и суппорта. Суппорта акебоно штатно ставились с 2001 года вроде. Новые суппорта стоят 10

[Pechnik]

один заржавел намертво и никак не хотел откручиваться, а второй какой то не понятный, головка на 12 проворачивается свободно, а на 11 не лезет и с молоточка, будем высверливать.

Там у тебя все нормально с болтами. Просто нужно запастись наборами дюймовых головок и ключей, торксами наружними и внутренними. 11,11мм-7/16" и 11,91-15/32". И таких засад будет предостаточно. Так к примеру наш на 13мм~1/2", а по факту 12,7мм. Встречаются болтики на 1/4"(6,35мм) и хрен чем открутишь, ни 7мм ни 6мм не бьются