На сколько я помню то на дизелях обязательно нужно ждать пока погаснет лампочка. Не важно какая температура за бортом. Ну а вообще свечи накала скорей всего моросят.
Вид для печати
На сколько я помню то на дизелях обязательно нужно ждать пока погаснет лампочка. Не важно какая температура за бортом. Ну а вообще свечи накала скорей всего моросят.
Ну вот и обозначилась проблема - форсунки коммонрейла редко ремонтируются качественно.
Машина с безключевым доступом, электроника сама машину заводит. Вот она сама и ждет, тока ни хрена не заводиться. Сегодня за бортом +1, завелся с пол оборота, но, блин -3 и все, никак. В пятницу если получиться попаду на диагностику. На форсунки у меня еще гарантия не закончилась.
Ездил на диагностику, компрессия 20, свечи рабочие, льют форсунки. Мастер, кто делал форсунки динамит и ни как не хочет брать машину на ремонт. Придется ему что нибудь прострелить.
Друже не занимайся "онанизмом" купи 2 новых форсунки и на год вопрос закроешь - " а там или ишак умрет или его погонщик".
Как правило на 4 цилиндровых моторах помогает замена 2 ух форсунок хотя разумеется встречаются и более "веселые" случаи.
P.S обслуживая дизельные авто много лет - пришел к выводу, что если и менять форсунки то либо на новые либо на восстановленные заводом изготовителем, все остальные кустарные варианты ведут к финансовым потерям. Ибо если разобрать форсунку коммонрейла то листа А3 не хватит для того чтобы аккуратно разложить мелкие детали - отсюда вопрос кто их будет менять , калибровать и притирать - поменяют лишь те что доступны в дешовом неоригинале отсюда и минимальный ресурс перебранных форсунок. Причем тело форсунки с мультипликатором ,а именно из за его износа происходит течь по обратке, стоит на 40-50 евро меньше стоимости форсунки целиком - ну и какой после этого ремонт.
Это к деньгам :)
Обьявили 60 работа плюс расточка и запчасти.
Скажу, что надо глянуть мануал по движку, чтоб уточнить предельные цифири компрессии, но в целом плоховато. Разброс большой, так что ЦПГ скорее всего в ремонт.
Однако бред - компрессия у наддувных дизелей с коммонрейлом лежит в диапазоне от 18 до 22 атм, разброс по цилиндрам до 2 атм. Так абсолютно рабочий мотор , заменишь ТА и будет тебе счастье.
P.S из моего личного опыта - программное обеспечение блока управления коммон рейла - позволяет компенсировать, разумеется заливая исправные цилиндры циклами подачи , разброс по давлению R4 - 1-4,2-5,3-15,4-16 , причина прогар прокладки гбц межд первым и вторым цилиндром. Симптомы - двигатель прекрасно заводиться в любую погоду стандартным порядком. Нет ни провалов по оборотам,ни вибрации ни ещё каких либо симптомов указывающих на неисправности цпг. Единственное при интенсивном разгоне б/у формирует ошибку - недостаточное давление в топливной рампе, падает в аварию и более ничего. Отремонтирована гбц и заменена прокладка гбц - двигатель уже 50 т.км работает на автомобиле без проблем, причём рабочая компрессия по нижней границе предела 18 атм.
На ниссановском коммонрейле НП300, YD25 который, за минималку дают 22 атм. По каким то движкам встречал 18, но как минимально допустимое значение. Насчет того что это норма не видел нигде. Может вы путаете со степенью сжатия. Так на CRках ее по экологическим соображениям действительно опустили до 17 и даже ниже.
Степень сжатия - это чисто математическая величина, которая определяется отношением объема максимального, к минимальному надпоршневому пространству, когда поршень в НМТ и ВМТ.
Однако разговор о компрессии - сведения из WIS сиречь из ремонтной программы МБ, применимо к ОМ611-613,ОМ646 -647, ОМ642 и т.д Иные значения у наддувных дизелей с механическим впрыском и рядным ТНВД или ТНВД бош VE - 27 - 32. Встречал много коммонрейловых двигателей прекрасно живущих на компрессии 16-17.