Ashes
01.08.2013, 09:38
Столкнулся с рядом вопросов , когда возникли проблемы, и замучался в поисках лазить.
Кое что так и не нашел. Решил вытащить в отдельную тему. помогите заполнить, а?
несколько мыслей и вопросов навеянных моими проблемами с коробкой RH32:
- нахлебаться воды в АКПП можно на глубине ниже порогов - проверено опытом. сюда бы вставить проблемные места АКПП - через что она воду добывает
- одним из признаков проблемы - переход АКПП в аварийный режим(проявляется например в том что коробка - не переключается на более высокую передачу, или в том, что машина как то едет по прямой но категорически не еде в горку) - при этом стоит остановиться и проверить щуп АКПП на предмет количества, цвета, запаха жидкости. сюда бы еще подробное описание - чем какие изменения говорят, типа - розовый кефир - значит воды нахватались...
- если там эмульсия - чем раньше вы прекратите движение - тем лучше.
- если сливать масло - то откручивая поддон(отдельной сливной горловины нет), заливать - в горловину щупа.
- если нахватались воды и нет под рукой ничего, кроме моторного и прочего масел - товарищи лили и его, потому что плохое масло там уместнее хорошей воды :ag:
- готовьтесь к вложениям порядка 40 тыс. рублей на переборку АКПП.
- если ехать надо позарез и на дальнейшую жизнь коробки в общем то наплевать, то можно попробовать помочь автомату переключиться на верхнюю передачу - если муфта замкнется, то это в какой то мере облегчит положение коробки(?). У меня это получилось сделать так: на скорости прядка 60-80 км/час сбросить газ, на очень короткое время включить N и сразу вернуть селектор на D, АКПП у меня при этом перешло на 3, и далее очень плавно добавлять газ. Так мы движемся быстрее при меньших оборотах.
теперь вопросы:
- верно ли мое последнее утверждение? действительно ли двигаться быстро при меньших оборотах или при замкнутой муфте гидротрансформатора - полезнее для раненого автомата?
- можно ли по каким то симптомам понять , живы ли фрикционы(самая уязвимая часть АКПП)? цвет и характер АТФ? запах?
- как можно более полно слить масло из АКПП? Есть вариант снять поддон и на короткое время завести машину и пройтись селектором по всем положениям - безопасно ли это? Есть боелее безопасная на первый взгляд идей - ограничиться положением N.
- имеет ли смысл заливать в коробку спирт и т.п. связывающие воду жидкости?
- какие жидкости(масла и пр.) можно лить в АКПП для вытеснения воды, если достаточного количества рекомендованной - нет. и чего точно лить нельзя?
- при снятом поддоне оголяется много каналов - в какие из них стоит например дунуть компрессором(имеет ли смысл).
- напоследок совсем уж бредовый вопрос: нельзя ли создав давление в коробке(например компрессором) попытаться завести машину "с толкача"? :D
кто имеет АРГУМЕНТИРОВАННЫЕ мнения - прошу прокомментировать и исправить.
- - - Updated - - -
Спасибо EJZ
Насчет "нахлебаться можно на глубине ниже порогов": даже не представляю, потому как существует только два пути проникновения посторонней жидкости в коробку - разбитое гнездо трубки щупа(примерно на уровне порогов - без "бодика") и треснутое соединение контура охлаждения внутри радиатора со штуцером. Причем в обоих случаях надо остановиться, а во втором еще и заглушить движок. Я имел удовольствие постоять в воде выше порогов - нахлебались только мои сапоги, когда полез смотреть, что там дальше :)
(прим. Ashes`a - у меня болты поддона АКПП открутились подозрительно легко, так что, не исключено, что вся моя проблема - так сказать, "привет от сервиса" где мне меняли масло АКПП и фильтр... Масло не подтекало, уровень не уходил, но возможно - насосало именно там. )
Фрикционы? - Нет конечно, это точно как со сцеплением, когда оно начинает пробуксовывать, и примерно с таким же результатом, только т.с. "в масляной ванне"(на некоторых мотоциклах такой тип сцепления), поэтому и масло от пробуксовки страдает, а главное - продукты их износа разносятся маслом по всей коробке, частично оседая в поддоне и забивая фильтр. Вот оно, в виде этакой коричневой бяки и наблюдается в поддоне, а если "процесс зашел" слишком далеко или фильтр отродясь не менялся, то и сам фильтр целиком на эту бяку похож. Стружка - это уже крайний случай, когда кирдык приходит бублику, шестерням, подшипникам и т.п.
То, что "все болты открутились без усилия", наводит на мысль о потере герметичности картера. При этом масло оттуда может и не течь - там давление как бы не ниже атмосферного, зато воде, тем более холодной - открытая дорога. И фланец картера как раз ниже порогов.
- Как раз бублику вода в масле мешает меньше всего - эмульсия убивает фрикционы и тормозные ленты и "блокирует" работу клапанов(почему собс-но и перестают переключаться передачи). При этом воды должно быть не меньше литра, а скорее всего - еще больше. То, что после нейтралки попал на третью, это как раз и подтверждает, потому что в штатном режиме должна включаться первая - правда в штатном режиме управляющий клапан занимает положение сообразно скорости, и при 60-80 включилась бы все-таки третья. И это, между прочим, говорит о том, что нахлебалась коробка совсем немного, а вот состояние манжет и уплотнений клапанного блока вызывает подозрения.
- Если откровенно не грузишь аппарат - только по явному несоответствию оборотов и скорости, но то же самое "делает" и сдыхающий бублик. Изменение цвета и запаха АТФки говорят только о серьезном перегреве коробки, причем не обязательно произошедшем только что. Или снять поддон и посмотреть на него и на фильтр...
- Только поддон не надо снимать: сольется литра четыре, а остальное так в бублике и клапанном блоке останется - не будет герметичности, нужной для создания давления. Ок. 6,5 л сливается через "прямой" шланг контура охлаждения, может и 7 сольется - не пробовал, ну его нафиг, просто этот шланг у меня однажды лопнул, и до нормального уровня пришлось доливать 6 литров. ЙоЖик еще и ехал при этом - километра полтора до магазина, повезло, потому и прибавляю 0,5-1 л :) Между прочим, это хороший способ промывки коробки и/или полной замены масла в "колхозных" условиях - надо только "обратный" шланг контура окунуть в канистру с "промывкой" или свежей АТФкой. Но АТФки надо много - два-три полных заправочных объема.
Контур охлаждения представляет собой две мет. трубки, отходящие от корпуса коробки и соединенные шлангами с штуцерами патрубка, проходящего внутри нижнего бачка радиатора системы охлаждения двигателя. Ес-но один из шлангов(по которому масло идет в радиатор) "прямой", а второй - "обратный". Давление в контуре(0,3-2 ат) полностью зависит от режима работы гидротрансформатора - контур практически "замкнут" на его насос, отчего на "входе"("прямой" шланг) оно несколько выше, чем на "выходе"("обратный" шланг), что позволяет коробке "подсасывать" масло из открытой емкости. Однако в каждой конкретной коробке могут быть свои нюансы в смысле разности этих давлений, поэтому надежнее "подавать" масло/промывку через трубку щупа "самотеком", следя потоком, т.с. Но "выплевывает" масло контур охлаждения весьма весело, так что лучше сначала попробовать со шлангом.
А! Чуть не забыл: коробка должна быть в "N" - в "P" насос не работает(потому и уровень масла проверяется в "N").
- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ !!! Ничего воду не "связывает" - спирт лишь растворяется в ней, при достаточной концентрации позволяя воспламенение раствора, что и используется при заливке спирта в топливный бак(с бензином спирт лишь смешивается, как и вода, но вода намного тяжелее и при отстое опускается вниз, вот во взвешенных частичках спирт и растворяется).
- Для вытеснения - см. выше, а для добавки при случайной потере пойдет "веретенка", правда "на всякий случай" лучше возить с собой все же АТФку :) "Веретенка" - т.н. "веретенное масло", названное так по основной первоначальной области применения. Очень жидкая чистая "минералка", в автомагазинах продается под маркой "И-20А", если не ошибаюсь. Из-за своих свойств хорошо подходит в качестве основы разнообразных "промывок двигателя" и вообще автоагрегатов. Не содержит вообще никаких присадок, потому использовать можно только в этом смысле.
- Абсолютно бессмысленно.
- Аналогично - воздух сжимается, в отличие от жидкости, а даже на ХХ в нейтрали там до 4,4 ат, а на "D" почти в полтора раза больше. А самое главное - чтобы подать воздух "куда надо", надо разобрать коробку(контрольные заглушки не катят, это т.с. "выход", а не "вход") :)
Кое что так и не нашел. Решил вытащить в отдельную тему. помогите заполнить, а?
несколько мыслей и вопросов навеянных моими проблемами с коробкой RH32:
- нахлебаться воды в АКПП можно на глубине ниже порогов - проверено опытом. сюда бы вставить проблемные места АКПП - через что она воду добывает
- одним из признаков проблемы - переход АКПП в аварийный режим(проявляется например в том что коробка - не переключается на более высокую передачу, или в том, что машина как то едет по прямой но категорически не еде в горку) - при этом стоит остановиться и проверить щуп АКПП на предмет количества, цвета, запаха жидкости. сюда бы еще подробное описание - чем какие изменения говорят, типа - розовый кефир - значит воды нахватались...
- если там эмульсия - чем раньше вы прекратите движение - тем лучше.
- если сливать масло - то откручивая поддон(отдельной сливной горловины нет), заливать - в горловину щупа.
- если нахватались воды и нет под рукой ничего, кроме моторного и прочего масел - товарищи лили и его, потому что плохое масло там уместнее хорошей воды :ag:
- готовьтесь к вложениям порядка 40 тыс. рублей на переборку АКПП.
- если ехать надо позарез и на дальнейшую жизнь коробки в общем то наплевать, то можно попробовать помочь автомату переключиться на верхнюю передачу - если муфта замкнется, то это в какой то мере облегчит положение коробки(?). У меня это получилось сделать так: на скорости прядка 60-80 км/час сбросить газ, на очень короткое время включить N и сразу вернуть селектор на D, АКПП у меня при этом перешло на 3, и далее очень плавно добавлять газ. Так мы движемся быстрее при меньших оборотах.
теперь вопросы:
- верно ли мое последнее утверждение? действительно ли двигаться быстро при меньших оборотах или при замкнутой муфте гидротрансформатора - полезнее для раненого автомата?
- можно ли по каким то симптомам понять , живы ли фрикционы(самая уязвимая часть АКПП)? цвет и характер АТФ? запах?
- как можно более полно слить масло из АКПП? Есть вариант снять поддон и на короткое время завести машину и пройтись селектором по всем положениям - безопасно ли это? Есть боелее безопасная на первый взгляд идей - ограничиться положением N.
- имеет ли смысл заливать в коробку спирт и т.п. связывающие воду жидкости?
- какие жидкости(масла и пр.) можно лить в АКПП для вытеснения воды, если достаточного количества рекомендованной - нет. и чего точно лить нельзя?
- при снятом поддоне оголяется много каналов - в какие из них стоит например дунуть компрессором(имеет ли смысл).
- напоследок совсем уж бредовый вопрос: нельзя ли создав давление в коробке(например компрессором) попытаться завести машину "с толкача"? :D
кто имеет АРГУМЕНТИРОВАННЫЕ мнения - прошу прокомментировать и исправить.
- - - Updated - - -
Спасибо EJZ
Насчет "нахлебаться можно на глубине ниже порогов": даже не представляю, потому как существует только два пути проникновения посторонней жидкости в коробку - разбитое гнездо трубки щупа(примерно на уровне порогов - без "бодика") и треснутое соединение контура охлаждения внутри радиатора со штуцером. Причем в обоих случаях надо остановиться, а во втором еще и заглушить движок. Я имел удовольствие постоять в воде выше порогов - нахлебались только мои сапоги, когда полез смотреть, что там дальше :)
(прим. Ashes`a - у меня болты поддона АКПП открутились подозрительно легко, так что, не исключено, что вся моя проблема - так сказать, "привет от сервиса" где мне меняли масло АКПП и фильтр... Масло не подтекало, уровень не уходил, но возможно - насосало именно там. )
Фрикционы? - Нет конечно, это точно как со сцеплением, когда оно начинает пробуксовывать, и примерно с таким же результатом, только т.с. "в масляной ванне"(на некоторых мотоциклах такой тип сцепления), поэтому и масло от пробуксовки страдает, а главное - продукты их износа разносятся маслом по всей коробке, частично оседая в поддоне и забивая фильтр. Вот оно, в виде этакой коричневой бяки и наблюдается в поддоне, а если "процесс зашел" слишком далеко или фильтр отродясь не менялся, то и сам фильтр целиком на эту бяку похож. Стружка - это уже крайний случай, когда кирдык приходит бублику, шестерням, подшипникам и т.п.
То, что "все болты открутились без усилия", наводит на мысль о потере герметичности картера. При этом масло оттуда может и не течь - там давление как бы не ниже атмосферного, зато воде, тем более холодной - открытая дорога. И фланец картера как раз ниже порогов.
- Как раз бублику вода в масле мешает меньше всего - эмульсия убивает фрикционы и тормозные ленты и "блокирует" работу клапанов(почему собс-но и перестают переключаться передачи). При этом воды должно быть не меньше литра, а скорее всего - еще больше. То, что после нейтралки попал на третью, это как раз и подтверждает, потому что в штатном режиме должна включаться первая - правда в штатном режиме управляющий клапан занимает положение сообразно скорости, и при 60-80 включилась бы все-таки третья. И это, между прочим, говорит о том, что нахлебалась коробка совсем немного, а вот состояние манжет и уплотнений клапанного блока вызывает подозрения.
- Если откровенно не грузишь аппарат - только по явному несоответствию оборотов и скорости, но то же самое "делает" и сдыхающий бублик. Изменение цвета и запаха АТФки говорят только о серьезном перегреве коробки, причем не обязательно произошедшем только что. Или снять поддон и посмотреть на него и на фильтр...
- Только поддон не надо снимать: сольется литра четыре, а остальное так в бублике и клапанном блоке останется - не будет герметичности, нужной для создания давления. Ок. 6,5 л сливается через "прямой" шланг контура охлаждения, может и 7 сольется - не пробовал, ну его нафиг, просто этот шланг у меня однажды лопнул, и до нормального уровня пришлось доливать 6 литров. ЙоЖик еще и ехал при этом - километра полтора до магазина, повезло, потому и прибавляю 0,5-1 л :) Между прочим, это хороший способ промывки коробки и/или полной замены масла в "колхозных" условиях - надо только "обратный" шланг контура окунуть в канистру с "промывкой" или свежей АТФкой. Но АТФки надо много - два-три полных заправочных объема.
Контур охлаждения представляет собой две мет. трубки, отходящие от корпуса коробки и соединенные шлангами с штуцерами патрубка, проходящего внутри нижнего бачка радиатора системы охлаждения двигателя. Ес-но один из шлангов(по которому масло идет в радиатор) "прямой", а второй - "обратный". Давление в контуре(0,3-2 ат) полностью зависит от режима работы гидротрансформатора - контур практически "замкнут" на его насос, отчего на "входе"("прямой" шланг) оно несколько выше, чем на "выходе"("обратный" шланг), что позволяет коробке "подсасывать" масло из открытой емкости. Однако в каждой конкретной коробке могут быть свои нюансы в смысле разности этих давлений, поэтому надежнее "подавать" масло/промывку через трубку щупа "самотеком", следя потоком, т.с. Но "выплевывает" масло контур охлаждения весьма весело, так что лучше сначала попробовать со шлангом.
А! Чуть не забыл: коробка должна быть в "N" - в "P" насос не работает(потому и уровень масла проверяется в "N").
- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ !!! Ничего воду не "связывает" - спирт лишь растворяется в ней, при достаточной концентрации позволяя воспламенение раствора, что и используется при заливке спирта в топливный бак(с бензином спирт лишь смешивается, как и вода, но вода намного тяжелее и при отстое опускается вниз, вот во взвешенных частичках спирт и растворяется).
- Для вытеснения - см. выше, а для добавки при случайной потере пойдет "веретенка", правда "на всякий случай" лучше возить с собой все же АТФку :) "Веретенка" - т.н. "веретенное масло", названное так по основной первоначальной области применения. Очень жидкая чистая "минералка", в автомагазинах продается под маркой "И-20А", если не ошибаюсь. Из-за своих свойств хорошо подходит в качестве основы разнообразных "промывок двигателя" и вообще автоагрегатов. Не содержит вообще никаких присадок, потому использовать можно только в этом смысле.
- Абсолютно бессмысленно.
- Аналогично - воздух сжимается, в отличие от жидкости, а даже на ХХ в нейтрали там до 4,4 ат, а на "D" почти в полтора раза больше. А самое главное - чтобы подать воздух "куда надо", надо разобрать коробку(контрольные заглушки не катят, это т.с. "выход", а не "вход") :)