Просмотр полной версии : Замена ГП, практика
Вобщем, пока мое авто ко мне добирается, хочу провентилировать данный вопрос. Итересует не голая теория, а практические рекомендации, сам процесс. Т.е. интересует мнение тех форумчан, кто собственными силами с этой задачей справился или не справился. Я в какой то теме видел, что кто-то отписывался, что на регулировку у него ушло 2 дня. Блин 4 дня лопатил и поиском и просмотром подряд - не нашел.
У меня в городе нет грамотных практиков. Единственный друг-владелец сервиса, где я обслуживаю много лет свои машины сказал, что замена ГП - это 50/50. Судя по форуму (в основном Москва), я с этим утверждением не согласился. Пока ситуация такая, что менять пары буду обязательно, но если спец случайно не попадется, то придется менять самому.
Денис М.
30.04.2013, 07:19
Замена пар ради процесса или результата?
Какого?
Приедет Рэнг, покатаешься, может он настолько под тебя сбалансирован, что и делать ничего не придется)))
результат нужен (запас по возможностям)
3,07 там пары, а колеса 35-е
у меня одна задняя 4,88 есть уже, с передком осталось разобраться. С передком пока дилемма - оставить 30-й мост или поискать 44-й. Но пока все идет к тому, что останется 30-й мост, а вот задний буду собирать 44-й (есть он уже). Машинка только для выезда на природу. Как повседневное авто использоваться не будет вообще. Если приспичит, то только как подменное еще может будет пользоваться. И то маловероятно. У меня практически 2 машины на повседневку в использовании, поскольку жена у меня ездить не любит и делает это только в случае крайней необходимости.
ПыСы. Как спортивное - тоже не буду пользовать.
All right
30.04.2013, 08:24
не уверен насчет 4,88 - это уже как раз ближе к спорту.
сам с 3,07 перехожу на 4,10, с перспективой под 35е колеса.
4,56 еще может быть, но 4,88 мне все же кажется многовато.
и потом, если я не путаю, чем больше число, тем тоньше зуб на паре. получается ты увеличиваешь вес и размер колеса, при этом уменьшая прочность пары.
лучше поймать золотую середину)
Ну собссно, она есть уже... 4,88
Да и тут сколько людей - столько мнений. Щас опять спор растянется на страницы. Меня больше сейчас интересует сам процесс замены. Смогу я или нет. Я готов хоть неделю на регулировку потратить, но мне надо сейчас: как это делается вообще практически.
У меня друг есть - офигенный теоретик (очень подкован технически, много изучает автомобильной инфы, руки из плечей у него), вот его заявление:
"ты пойми- удача на стадии подбора пары на заводе по шуму, хвостовик двигают туда-сюда, находят самое тихое положение, выжигают поправку на нём...это надо делать при монтаже относительно базового положения, делают регулировочными шайбами разной толщины и стягивают ценрт гайкой. И НИКАК ТЫ В ЭТОТ ПРОЦЕСС НЕ ВМЕШАЕШЬСЯ...как он гудел при настройке, так и будет...как его подобрал настройщик на заводе, так и будет"
All right
30.04.2013, 09:07
ВИЙ, вот честно, если есть нормальный гараж или сервис, возможность оставить разобранную машину на эту неделю на одном месте с вывешенным мостом-епт. да бери пиво, ДВУХ друзей и скачивай мануалы из сети.
друзья нажрутся, начнут спорить о чем нить, и ты под весь этот треш потягивая пивко все спокойно сделаешь)
глаза бояться-руки делают. если поедешь в сервис то тебе это будет делать такой же живой человек.
просто он это сделает быстрее в 3 раза чем ты, тк ты первый. качественнее-это еще вопрос.
- - - Updated - - -
я само собой пару менять не пробовал и желания нет, но и не было необходимости.
bifurkas
30.04.2013, 09:11
Очень кратко и приближённо процесс: снял старое, поставил новый первичный вал (далее "морковку") , специальным приспособлением (точится на токарном станке) и микрометром часового типа измерил расстояние между осью вторичной шестерни и торцем морковки; на торце морковки указано расстояние, которое должно быть; вычитаешь действительное расстояние из указанного на морковке, получаешь толщину регулировочных колец; разбираешь, ставишь кольца, собираешь, затягиваешь морковку по мануалу; ставишь диф с шестерней на место и с помощью микрометра и набора колец выставляешь зазор в зацеплении (расписывать долго, я давал ссылку на полный техпроцесс); далее интересно: мажешь зубья краской, проворачиваешь несколько раз и по отпечатку пятна контакта решаешь - продолжать этот геморрой или и так сойдёт (в инструкции к ГП как правило описаны дальнейшие действия в случае ухода пятна контакта в ту или иную сторону). Как показывает практика, с первого раза пятно правильным не бывает и процесс подбора регулировочных колец, уже без замера морковки, придётся повторить, и возможно не раз.
... и по отпечатку пятна контакта решаешь - продолжать этот геморрой или и так сойдёт ...
вот! где бы его узреть этот "правильнйый" отпечаток... и "неправильный" тоже...
штоб решать как сойдет...
Гараж есть, утепленный, с ямой, с кучей инструмента (маньяк я инструментальный), токарник есть свой, микрометр есть, динамометрический ключ есть.
Где шайбы брать? Комплектом? или по однй продаются? Может от распространенных авто подходять (может гденить горстями лежат?)
не уверен насчет 4,88 - это уже как раз ближе к спорту.
сам с 3,07 перехожу на 4,10, с перспективой под 35е колеса.
4,56 еще может быть, но 4,88 мне все же кажется многовато.
Скорость со штатной парой 3.73 и со штатными колесами и 4.88 и 35" колесами будет отличаться от силы на 3-4%. Фактически это будет штатная машина по передаточным числам, какой уж там спорт.
- - - Updated - - -
Очень кратко и приближённо процесс: снял старое, поставил новый первичный вал (далее "морковку") , специальным приспособлением (точится на токарном станке) и микрометром часового типа измерил расстояние между осью вторичной шестерни и торцем морковки
Приспособа просто экономит время, можно и без нее. Начальную толщину шайб под обоймой внутреннего подшипника хвостовика можно выставить:
а) посчитав из поправки на старой морковке и на новой
б) просто выставить номинал для моста, обычно довольно близко с первого раза получается
Вот хорошая статья
http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/Gear_Setup/
- - - Updated - - -
вот! где бы его узреть этот "правильнйый" отпечаток... и "неправильный" тоже...
штоб решать как сойдет...
Гараж есть, утепленный, с ямой, с кучей инструмента (маньяк я инструментальный), токарник есть свой, микрометр есть, динамометрический ключ есть.
Стрелочный индикатор на суставчатой ноге есть? Стрелочный динамометрический ключ на малое усилие (а то колхозить безмен придется)? Съемники подшипников нормальные?
- - - Updated - - -
Где шайбы брать? Комплектом? или по однй продаются? Может от распространенных авто подходять (может гденить горстями лежат?)
Бери установочный комплект в сборе. Потом желательно (но не обязательно) докупить родной набор регулировочных шайб для "морковки". Особенно это желательно сделать для переднего моста, т.к. с завода там идет одна толстая шайба между "морковкой" и подшипником, которая заодно и масло удерживает у подшипников хвостовика, чтобы не слишком быстро стекало, а вот при настройке это все меняется на более тонкую большую шайбу под подшипником и кучу регулировочных шайб отдельно. В установочных комплектах эта большая шайба есть не всегда, да и совсем тонких (0.003") регулировочных шайб там тоже обычно нет, а вот в мопаровском комплекте все это есть.
Стрелочный индикатор на суставчатой ноге есть? Стрелочный динамометрический ключ на малое усилие (а то колхозить безмен придется)? Съемники подшипников нормальные?
За статью спасибо, почитаю.
Со стрелочным индикатором никогда не сталкивался, даж не знаю, че такое :)
Погуглю, найду.
Динамометрический ключ у меня от 4,2 до 21 кг не стрелочный, если 4,2 много, то докуплю, он не дорогой.
Что значит съемник подшипников - нормальный? это трехлапый который?
Бери установочный комплект в сборе.
ты имееш ввиду ГП с шайбами в комплекте? или это установочный комплект шайб?
свою ГП еще не видел :)
дней через 10 машинка тока придет со всем барахлом.
ПыСы блин, чую я в той статье тока картинки посмотреть смогу...
bifurkas
30.04.2013, 13:11
Приспособа просто экономит время, можно и без нее. Начальную толщину шайб под обоймой внутреннего подшипника хвостовика можно выставить:
а) посчитав из поправки на старой морковке и на новой
б) просто выставить номинал для моста, обычно довольно близко с первого раза получается
+1, но это уже тонкости.
При наличии токарного станка, можно обойтись без регулировочных колец, подтачивая одно кольцо большей толщины. Я, например, так и делал, хотя регулировочные у меня были. Картинка с пятнами контакта и рекомендациями по настройке обычно идёт вместе с парой. Отсканирую если что.
Вот, может пригодится http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/avtx/journal/288230376152392498/
romanych36
30.04.2013, 13:29
ГП может быть и в комплекте с шайбами и без, в этом случае набор шайб покупается отдельно - погугли все найдется.
Сам процесс тебе братцы bifurkas и glook уже примерно разъяснили.Про себя скажу - делал я это только один раз, сам, особого труда не составило - пользовался информацией нарытой в инете - сразу ссылок не насыплю, может вечером будет время... помню только, что полезное что-то было на уазбуке.
Стрелочный индикатор, он же идикатор часового типа, он же обезъянка - найдешь у любого станочника, у дедушек на толпе, в хорошем инструментальном магазине (китайский не бери!). Представляет из себя круглую коробочку диам. эдак 5 см. с круговыми шкелами и двумя стрелочками, из коробочки торчит нога-щуп, при нажатии на которую стрелочки приходят в движение и показывают перемещение щупа с точностью до 0.01 мм. К индикатору надо будет прладить простейшее крепление к корпусу редуктора - самодельное из подходящих железок (в инструкциях по ремонту есть фото). Ножка-щуп упирается в зуб шестерни, слегка вращая хвостовик выбираешь свободный ход в шестернях и меряешь таким образом зазор в зацеплении...
У меня где-то есть фотки моего поцесса ремонта, если будет вечером своб. время попробую найти.
Резюме - не сомневайся, вероятность в успехе далеко не 50/50, процесс хоть и итерационный но вполне конечный. У меня действит. это заняло пару дней (точнее вечеров) - вместе с демонтажем-монтажем (еще заодно и мост покрасил):ag:
Уфф, осилил.
Стока прояснилось!!!
Братцы!! Сапсибо огромное!!!
Прояснил для себя весь процесс. Теперь надо втариться ЗИПом, недостающим инструментом, пивом и грамотным другом :ag:
...Думаю, што все должно получиться :)
Кстати, друган тоже глянул статьи и сказал - шикарное руководство, сделаем все в лучшем виде! :ag:
ПыСы. Когда проделаю работу, обязательно здесь процесс выложу. Получится классный мануал для сомневающихся :)
All right
30.04.2013, 13:45
давайте-ка тему сохраним в FAQ или как это называется..
bifurkas
30.04.2013, 14:33
Ну и для любителей русского языка нашёл: http://jeep-forum.ru/forum/attachment.php?attachmentid=31338&d=1342790328
Оно же в оригинале: http://www.jeepforum.com/forum/f8/cj7-dana-30-full-rebuilt-setup-part-i-1121189/
За статью спасибо, почитаю.
Со стрелочным индикатором никогда не сталкивался, даж не знаю, че такое :)
Бери сразу с магнитной ногой, стоит недорого и жизнь упрощает.
Погуглю, найду.
Динамометрический ключ у меня от 4,2 до 21 кг не стрелочный, если 4,2 много, то докуплю, он не дорогой.
Ну, там преднатяг подшипников должен быть в районе 15 in/lbs, т.е. 1.7 Нм. У меня сходу такой мелкий ключик купить не вышло :) Ну и не-стрелочный не подойдет.
Что значит съемник подшипников - нормальный? это трехлапый который?
Это любой, который сможет снять подшипники с диффа и не повредить их. В идеале вообще что-то аля yukon bearing puller, но и двухлапый хороший должен подойти.
ты имееш ввиду ГП с шайбами в комплекте? или это установочный комплект шайб?
Установочный комплект (gear master install kit) - это коробка с ерундой типа подшипников, сальников, регулировочных шайб, болтов для ГП, краски, чтоб пару мазать при настройке, гайки хвостовика и тд и тп.
Я пробовал комплекты motive gear, nitro и yukon. Рекомендую yukon, хотя это и не критично. Можно вообще все родное купить мопаровское, но дорого выйдет :)
Да, чуть не забыл. Для переднего моста лучше сразу купить запасную сминаемую втулку :) Есть хорошая вероятность, что с первого раза подшипники ты перетянешь.
На передний мост сминаемые втулки не идут,на соседнем форуме много об этом жевали.Мы как будто постоянно на чужие грабли пытаемся наступить.
- - - Updated - - -
В установочном комплекте её не будет(этой втулки)
На передний мост сминаемые втулки не идут,на соседнем форуме много об этом жевали.Мы как будто постоянно на чужие грабли пытаемся наступить.
- - - Updated - - -
В установочном комплекте её не будет(этой втулки)
На HP Dana 30 не идут, на LP Dana 30 идут. На TJ LP Dana 30. Не путай автора темы :)
На HP Dana 30 не идут, на LP Dana 30 идут. На TJ LP Dana 30. Не путай автора темы :)
Сори
Уфф, осилил.
Пары ставить -это религия :)
Не потому что есть попы, а потому что о том как именно это делать истинно правильно можно спорить крайне долго, до драки :)
Мануалы, динамометры и измерение биений - это все хорошо, но не сильно нужно на практике.
Это все реально полезно если ты пыжишь неизвестно какую пару с неизвестно каким дифом в какой-то мост с нуля.
Если же менять пару на существующем дифе, причем качество самой пары будет хорошее, то практический процесс проще на порядки.
В частности, практически нет смысла мерять биение пары ни в какой плоскости и пятно достаточно подобрать в одну сторону - на обратной стороне встанет само.
Как я уже писал тут:
http://www.drive2.ru/cars/jeep/wrangler/wrangler_jk/jourim/journal/1119818/#post
мастер, который это все ставил крайне лестно отзывался о парах, которые я ему привез и сказал что все вставало замечательно чуть не с первого раза.
Единственную особенность он мне сказал - это безумное усилие на прожимной втулке, чтобы ее начать мять.
Показал специальную приспособу, которую ему пришлось сварганить чтобы хвостовик стопорить.
Далее она мялась вполне нормальным усилием, а вот начать этот процесс было оч тяжело.
"Давил воон тем воротком" - и показал в угол, где стоял вороток чуть не с человека длиной :)
Из того что надо точно:
1. Набор шайб для регулировки
2. Желательно запасную прожимную втулку
3. Сальник хвостовика
Опционально:
1. Если в подшипниках не уверен, но подшипники
2. На морде лучше заодно заменить и сальники
Проще всего купить мастеркит, поставить все новое и забыть о мосте надолго.
Мануалы, динамометры и измерение биений - это все хорошо, но не сильно нужно на практике.
Что конкретно не сильно нужно на практике? Преднатяг выставлять не надо? Чего еще не надо?
Из того что надо точно:
Это ты, судя по всему, советуешь на одной и той же гайке хвостовика и пару настроить, и ездить потом? :ag: Или списочек таки слегка неполный?
Что конкретно не сильно нужно на практике? Преднатяг выставлять не надо? Чего еще не надо?
Расскажи как я микрометром выставлю преднатяг или покажи где я выше писал что его выставлять не надо.
Да и выставлять его...
Если самому и первый раз, то конечно надо динамометрический ключ где-то взять на день-два.
Это ты, судя по всему, советуешь на одной и той же гайке хвостовика и пару настроить, и ездить потом? :ag: Или списочек таки слегка неполный?
Про гайку забыл, ага :)
Мне нравиццо! Разговор идет в нужном русле. Нюансов добавляеццо. :ag:
Ато начало не очень было (не КАК ставить, а КАКУЮ ставить), а щас все очень правильно :)
Индикатор мне уже пообещали, правильный, совковый, нульцевый. Штативы разные я тоже нашел.
Список закупок можно зачинать уже...
Я пробовал комплекты motive gear, nitro и yukon. Рекомендую yukon, хотя это и не критично.
названия брэндов, маркировки, партномера комплектов приветствуютя.
особо ценно, если это уже и опробовано
Еще раз ВСЕХ благодарю за участие, информация собирается сочная и ценная (по крайней мере для начинающих, типа меня)
Расскажи как я микрометром выставлю преднатяг или покажи где я выше писал что его выставлять не надо.
Да и выставлять его...
Если самому и первый раз, то конечно надо динамометрический ключ где-то взять на день-два.
Ты написал, что динамометрические ключи не сильно нужны. Преднатяг подшипников хвостовика проверяется именно стрелочным динамометрическим ключом.
- - - Updated - - -
названия брэндов, маркировки, партномера комплектов приветствуютя.
Вот тут http://completeoffroad.com/ можно заказать россыпью всю мелочевку, что есть в комплектах. Доставка через USPS имеется.
Вот как пример кит для даны 30
http://completeoffroad.com/i-122994-master-overhaul-kit-for-dana-30-short-pinion-front-differential-k-d30-tj.html
Гайки хвостовика, сальники хвостовика, герметик и фиксатор резьбы во всех комплектах, которые я видел, идут довольно фуфловые. Я бы заменил на нормальные.
В принципе, даже класс прочности оригинальных болтов ГП и того, что в этих китах, отличается. Но про проблемы из-за этого я не слышал.
Ты написал, что динамометрические ключи не сильно нужны. Преднатяг подшипников хвостовика проверяется именно стрелочным динамометрическим ключом.
Ну требование именно стрелочного - совсем непонятно.
Если у меня будет с крутилкой на проворачивание (какой и лежит в боксе) то знач не подойдет? :)
А определяется по разному.
Вон мне пары собирали - мастер руками хвостовик крутит и говорит надо ли еще дотянуть и насколько.
Я ему тоже про ключи и манометры разные.
Он предложил на ящик забить что он выставит в пределах требований от руки.
Я даж связываться не стал - кой смысл, если он по 3 машины в неделю с редукторами перекидывает :)
Насчет динамометрического ключа же тоже особенности.
Например в мануале написано что тянуть гайку хвостовика надо не более чем на ХХХ лбс (не помню цифирь).
Я вон выше пример про втулку специально привел - на начальном сжатии все пределы бы зашкалили.
Я бы, не зная, с динамо-ключом "сел и заплакал" т.к. хвостовик болтается но дока больше тянуть невелит :)
Кстати, ровно этот пример я встречал на каком-то мериканском форуме.
Там как раз чел писал что у него уже "ой" по нагрузке, а морковка болтается.
Видимо та же ситуация была.
Ну требование именно стрелочного - совсем непонятно.
Если у меня будет с крутилкой на проворачивание (какой и лежит в боксе) то знач не подойдет? :)
Нет, не подойдет. Как им проверить сопротивление вращению?
А определяется по разному.
Вон мне пары собирали - мастер руками хвостовик крутит и говорит надо ли еще дотянуть и насколько.
Да можно и зазор в паре тоже руками проверять - я вон уже легко отличаю 0.010" от 0.005". Только не нужно.
Насчет динамометрического ключа же тоже особенности.
Например в мануале написано что тянуть гайку хвостовика надо не более чем на ХХХ лбс (не помню цифирь).
Это момент для самой гайки. Если нет сминаемой втулки, то это как раз итоговый момент затяжки.
А со сминаемой втулкой, понятно, тянем, пока не выставим преднатяг (но не менее этих ХХХ, кажись, ~220нм).
Сминается она на 300-330нм, рычагом тянуть, понятно, неудобно, ударный гайковерт должен очень облегчить жизнь.
В мануале про это же, кстати, очень недвусмысленно написано:
(5) Install the pinion washer and a new nut and
tighten the nut to 217 N·m (160 ft. lbs.).
(6) Using yoke Spanner Wrench 6958 and a torque
wrench set at 353 N·m (260 ft. lbs.), slowly tighten the
nut (Fig. 34) in 6.8 N·m (5 ft. lbs.) increments until
rotating torque is achieved. Measure the rotating torque
with inch pound torque wrench frequently to avoid over
crushing the collapsible spacer
NOTE: If more than 353 N·m (260 ft. lbs.) torque is
required to crush the collapsible spacer, the spacer
is defective and must be replaced.
bifurkas
30.04.2013, 22:01
Пары ставить -это религия :)
Не потому что есть попы, а потому что о том как именно это делать истинно правильно можно спорить крайне долго, до драки :)
Мануалы, динамометры и измерение биений - это все хорошо, но не сильно нужно на практике.
Это все реально полезно если ты пыжишь неизвестно какую пару с неизвестно каким дифом в какой-то мост с нуля.
Если же менять пару на существующем дифе, причем качество самой пары будет хорошее, то практический процесс проще на порядки.
В частности, практически нет смысла мерять биение пары ни в какой плоскости и пятно достаточно подобрать в одну сторону - на обратной стороне встанет само.
Как я уже писал тут:
http://www.drive2.ru/cars/jeep/wrangler/wrangler_jk/jourim/journal/1119818/#post
мастер, который это все ставил крайне лестно отзывался о парах, которые я ему привез и сказал что все вставало замечательно чуть не с первого раза.
Единственную особенность он мне сказал - это безумное усилие на прожимной втулке, чтобы ее начать мять.
Показал специальную приспособу, которую ему пришлось сварганить чтобы хвостовик стопорить.
Далее она мялась вполне нормальным усилием, а вот начать этот процесс было оч тяжело.
"Давил воон тем воротком" - и показал в угол, где стоял вороток чуть не с человека длиной :)
Из того что надо точно:
1. Набор шайб для регулировки
2. Желательно запасную прожимную втулку
3. Сальник хвостовика
Опционально:
1. Если в подшипниках не уверен, но подшипники
2. На морде лучше заодно заменить и сальники
Проще всего купить мастеркит, поставить все новое и забыть о мосте надолго.
Хм... вот благодаря таким постам и мнениям и рождаются легенды о 50/50. Никакой религии вообще, а автору написанного рекомендую почитать теорию и попробовать своими руками настроить пару а не молиться на "мастера".
ПС Просьба, не надо дальнейшей дискуссии, после них отпадает желание помогать людям, а хотелось бы всё-же делиться практическим опытом.
Хм... вот благодаря таким постам и мнениям и рождаются легенды о 50/50. Никакой религии вообще, а автору написанного рекомендую почитать теорию и попробовать своими руками настроить пару а не молиться на "мастера".
ПС Просьба, не надо дальнейшей дискуссии, после них отпадает желание помогать людям, а хотелось бы всё-же делиться практическим опытом.
Согласен,мы задаём вопросы что-бы люди делились опытом и интересен опыт установки своими руками.Моя религия такая:я должен выбраться из любого говна и перебрать любой агрегат буквально на коленке(религия-мечта),по этому бывает флуд-когда касается других поколений JEEP.Можно соглашаться или нет,но обламывать людей готовых помочь- грех.Мне тоже предстоит переборка двух мостов,я знаю что буду делать сам и сколько понадобится времени,неделя-две не важно,знаю что сделаю на 4+.
Скорость со штатной парой 3.73 и со штатными колесами и 4.88 и 35" колесами будет отличаться от силы на 3-4%. Фактически это будет штатная машина по передаточным числам, какой уж там спорт.
Eесли я правильно понял, то в исходных данных упоминается пара 3,07 а не 3.73
так чtо разница в скорости будет больше...
Правильно! 3,07
Поскольку задняя 4,88 уже есть и скоростная асфальтовая езда не нужна, то и альтернативы не рассматриваю. Но это опять же скатываемся к вопросу КАКАЯ ПАРА, а эта тема уже есть и спор этот, я думаю, однозначно решить нереально.
А в этой теме практические рекомендации по УСТАНОВКЕ. И поскольку я с нуля разобрался в этом вопросе благодаря этой теме, я считаю, тема очень удалась. Можно в ФАК закидывать смело :)
Правильно! 3,07
... КАКАЯ ПАРА... однозначно решить нереально.
... Можно в ФАК закидывать смело :)
+1
в ФАК
Eесли я правильно понял, то в исходных данных упоминается пара 3,07 а не 3.73
так чtо разница в скорости будет больше...
Это я все к тому, что никакого чисто спортивной машины с такими парами не будет. Будет просто повседневная.
Ну, это - да.
По-моему вообще было бы итереснее что нибудь с раздаткой сделать...
У меня сейчас пары 3.07 стоят. При движении по трассе со скоростью 100 км\час, обороты двигателя - где то в районе 2100.
Когда до 130 разгоняюсь - к 3000 ползут.
И меня это на трассе очень устраивает. потому что расход - 12.2 л/100км.
а вот на бездорожье - да, можно было бы и побольше передаточное число. Только мне бы больше подошел вариант с пониженной передачей 4:1...
Вот только я не знаю как это сделать
раздатку рубиконовскую надо, но это так же дефицитно, как и дана44, поэтому планирую переднюю дану30 оставить, а уж про раздатку 4:1 и не мечтаю :(
поэтому хочу ставить 4,88 пары, тем более, что задняя уже есть
трасса меня не напрягает, поскольку переезды до бездорожья не сильно длинные, 200-300 км - это максимум с запасом
Гонять я тоже отвык... не болиды у меня последние рабочие машины - Гравитара, Ль200, Падж Спорт. В перемешку с поджопными Хонда Интегра, Ниссан Тино, Хонда Орхия, Гольф, Шкода :)
да я себя к гонщикам тоже не причисляю... Вот только перегоны по трассе у меня в среднем в 10-15 раз длиннее чем у вас :)
А нельзя ли не всю раздатку менять, а только что -нибудь там внутри? просто под 231-ю уже слип-йок куплен...
ну эт вопрос к гуру :)
сдается мне, што нельзя....
а вот на бездорожье - да, можно было бы и побольше передаточное число. Только мне бы больше подошел вариант с пониженной передачей 4:1...
А ты с ней ездил? Я немного покатался с рубиконом с такой раздаткой. Мое мнение - по камням отлично будет, а по грязи весьма уныло.
Так что практичнее всего воткнуть нормальные пары в мосты и не летать с крейсерской 130, тем более, что оттормозиться с такой скорости ты уже не сможешь.
- - - Updated - - -
да я себя к гонщикам тоже не причисляю... Вот только перегоны по трассе у меня в среднем в 10-15 раз длиннее чем у вас :)
А нельзя ли не всю раздатку менять, а только что -нибудь там внутри? просто под 231-ю уже слип-йок куплен...
Ну под 231 есть кит tera low, который по качеству так себе, а под 241 SYE нафиг не нужен.
Если говорить о разадтках, то за цену б/у 241 с рубикона, можно купить новую atlas добавив 300-500 долл. при этом она будет шестеренчатая, короче в длину ( привет кардан подлинее ) с тем передатком, который сам пожелаешь. от 2:1 до 10:1 и не нужнаться в всяких там слипёках и прочей фигне.
Спасибо :)
Б\у с Рубикона я брать не думал.
По поводу езды с рубиконовской - тоже не ездил :(
130 км\час я езжу очень редко. Просто интересно было, на что 4.0 способен с такими парами.
2.5 у меня на механике до 148 разгонялся.
Вообще, на дальних перегонах, у меня комфортная скорость 90-110.. И желательно именно на ней иметь наиболее экономичный расход топлива. Потому и цепляюсь за эти, не правильные в общем-то пары.
Наверное действительно надо поставить слип-йок на свою, и покататься... Очень может быть что мне и штатной 231-й хватит.
А то сейчас я пониженный ряд стараюсь не включать(вышибает его, со страшным скрежетом - подозреваю, что из-за неудачного лифта с опусканием раздатки).
Но - вам за ответы спасибо :)
А то сейчас я пониженный ряд стараюсь не включать(вышибает его, со страшным скрежетом - подозреваю, что из-за неудачного лифта с опусканием раздатки).
Но - вам за ответы спасибо :)
удлини и изогни тягу идущую от раздатки к коромыслу под брюхом. просто недовключается пониженная...
Да, я тоже думаю что дело в недовключении пониженной.
Гнуть не стал просто потому что уже слип-йок где то на почте россии болтается.
Поставлю его - раздатка вернется на место, и гнуть ничего не потребуется. надеюсь ;)
Если говорить о разадтках, то за цену б/у 241 с рубикона, можно купить новую atlas добавив 300-500 долл. при этом она будет шестеренчатая, короче в длину ( привет кардан подлинее ) с тем передатком, который сам пожелаешь. от 2:1 до 10:1 и не нужнаться в всяких там слипёках и прочей фигне.
Ну и кстати еще момент - 231 с нормальным SYE без шестерни спидометра короче, чем атлас.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot