PDA

Просмотр полной версии : Расход бензина на 3,8 jk



Alex_Yar
03.03.2013, 11:50
Добрый день всем форумчанам. Хотел поднять вопрос по поводу расхода на jk бензине 3,8. Стоит резина 35, стиль езды спокойный (до этого ездил на навинаторе 5,4, поэтому умею кататься спокойно и накатом в режиме экономии...). Компьютер показывает при езде в городе до 28л, учитывая погрешность от колес около 10% выходит под 25л. Если често несильно напрягает, но все пишут что расход должен укладываться в 20л. Отсюда вопрос - куда смотреть в первую очередь? До этого стояла резина 33, комп показывал до 24л. Заранее спасибо всем, кто ответит.
P.S. Это мое первое сообщение на этом форуме. :-)

Roobicon
03.03.2013, 11:55
добро пожаловать на форум!
не знаю на сколько можно сравнивать пентастар и предыдущий двигатель, но у меня 23 потолок колеса штатные

cyrill3
03.03.2013, 12:48
А пары какие?
Меняй на пониженные и калибруй спидометр.

Alex_Yar
03.03.2013, 15:00
Пары стандартные, много знакомых ездит на Rubicon_ах на 35 и на стандартных парах, у них расход меньше (с их слов). Может есть мысли где что почистить.... или посмотреть куда...

cyrill3
03.03.2013, 15:17
На 3.8 на 35х очень плохо.
Мысли - только новые ГП и калибратор AEV

Alex_Yar
03.03.2013, 15:22
а какие ГП рекомендовали бы, я правильно понимаю, что максималка упадет а момент вырастит и коробка более корректно будет работать.

Кирыч
03.03.2013, 15:52
про расход можешь у меня в подписи посмотреть, "позажигать":ag: часто получается:) на что на штатных считай 33х расход максималка 20... да и то после смены топлива

cyrill3
03.03.2013, 15:58
на рубикон с35ми рекомендую 5.38 - это максимально низкие, какие можно поставить на 44ю дану.
С максималкой и моментом - правильно.

Alex_Yar
03.03.2013, 19:09
что еще может нести за собой замена ГП 5.38, например усиленные привода и т.д.? Какие будут ощущения после установки, машина поедет бодрее?

cyrill3
03.03.2013, 19:27
поедет бодрее.
усиленные оси поставишь, когда родные сломаешь.

Alex_Yar
03.03.2013, 20:20
спасибо, вроде ситуация проясняется, где можно посмотреть ГП недорого?

008b
03.03.2013, 20:37
У меня на рубиконе 3.8 на 33" расход 16-17 л. Пары 5.13:)) по городу шамолет, по трассе 100 км/ч 2200 об.

Alex_Yar
03.03.2013, 20:44
а какие пары стоят по заводу?

дядя леша
03.03.2013, 21:23
а какие пары стоят по заводу?

4,11 с 2012 кажется стали ставить 3,73. Расход на 32-х трасса 12,5 (100-110км\ч) и 22 (150 км\ч) город 17-21л

cyrill3
03.03.2013, 22:00
http://www.quadratec.com/products/product_search.php?pn=52419+600,52419+601,52419.60 2&cn=Synergy+Suspension+Ring+and+Pinion+Kits

JouriM
04.03.2013, 02:02
по поводу расхода на jk бензине 3,8. Стоит резина 35, стиль езды спокойный (до этого ездил на навинаторе 5,4, поэтому умею кататься спокойно и накатом в режиме экономии...). Компьютер показывает при езде в городе до 28л, учитывая погрешность от колес около 10% выходит под 25л. Если често несильно напрягает, но все пишут что расход должен укладываться в 20л
То что пишут "все" примерно соответствует надписи на заборе где, как показывает опыт любопытной бабки, по факту лежат дрова...

Помимо стиля езды расход определяется следующими параметрами:
1. количеством простоев
Расход ЖКшного бензина как у трактора - почасовой.
Т.е. врюхался в часовую пробку - расход по показометру будет расти до неба.
Максимум что я видел это 120л\100 в Москве на 50км фактического проезда.

2. Выбегом резины, который определяется давлением в колесах, рисунком протектора и соотношением г-на и резины в ее составе.
35" резина - она сильно разная.
К примеру, если по моему опыту, расход на 35" екогаме будет значительно меньше чем на каких-нить боггерах, к примеру.
У меня стоит резина шириной 14.5.
Расход сильно подрос.
Если катать ту же еку то, думаю, упадет почти к штату.

3. Нагрузкой на двиг.
На объемных движках зависимость оборотов и разхода особо чувствительна.
Если учитывать влияние п.2, то получается что чем сильнее сопротивляется резина, тем чаще приходится двиг крутить повыше, тем большие средние обороты поддерживаются при прочих равных.
У меня автомат.
Если на зимних клопоколесиках стандартные обороты при движении в городе были 1200, редко 1500 и крайне редко 2000, то сейчас все сползло где-то на 500-700 оборотов вверх.
Соответственно вырос расход.
На трассе ситуация с расходом стала еще хуже.

У меня, на питбулях фактического диаметра практически ровно в 35" происходит с расходом следующее.
Город днем (езда и вошканье где-то поровну, без глухого стояния) - 23-26
Город вечером с ездой одного километра по часу - сколько угодно много.
Трасса на 80-95кмч - 15-17

Так что насколько у тебя все печально и надо ли что-нибудь чистить - кроме тебя никто не скажет.
Разве что ты найдешь машину на точно таких же колесах.
Тогда можно будет хоть что-то с чем-то сравнивать.

Касательно влияния резины могу посоветовать поставить такие эксперименты.
Проехать по трассе от 15-20км на давлении 1.5, потом столько же на давлении 2.0.
Поссмотреть разницу.
Если она будет чудовищная, то твоя резина оч сильно упирается и, соответственно, дает оч большой прирост расхода.
Если разница непринципиальна, то может и стоит поискать в другом месте.

Если хочешь с этим что-то поделать, то методов воздействия тут два.
1. установить главные пары, компенсирующие разницу в диаметре колес.
Этим ты снизишь нагрузку на двигатель но прапорционально уменьшишь максимальную скорость и динамику.
Важно ли тебе второе и третье - думай сам.

2. Внести корректировку в программу управления двигателем, которая будет учитывать разницу фактически установленных колес с теми, на которые рассчитана эта программа.
Результат будет какой-то.
То что он будет - говорят все, а в чем конкретно он будет выражаться - я не знаю.
Не пробовал.

Так же стоит учитывать следующее.
Т.к. в ренге используется альтернативная система (хз где такое еще есть) контроля оборотов для работы коробки и управления топливом, то необходимо иметь в виду, что если у тебя будет большая разница рассчитанного мозгами состояния и фактического, то могут возникнуть нередвиденные тараканы.
К примеру, может случиться следующее: ты ставишь пары, скажем, 5.3 вместо штатных 3.7.
Мозг видит обороты выходящие с коробки и сравнивает их с данными получаемыми с датчиков АБС.
Хватит ли этой разницы чтобы мозги вклинило - я не знаю.
Может и хватить.
Так что любые изменения в передаточные числа трансмиссии желательно проводить тогда, когда ты сможешь их прописать в комп.
Я знаю единственный способ сделать это - AEV ProCal Module.

Если ты решишь менять пары, то насчет того какие именно ставить - опять же, думай сам.
Чем более силовую пару ты ставишь, тем сильнее разгружаешь трансмиссию до мостов, сильнее роняешь максималку и большую нагрузку передаешь на полуоси, крестовины и ступицы.
Что именно ты хочешь добиться - кроме тебя никто не скажет.
Если просто скомпенсировать колеса, то считаешь нужное передаточное число пары из прапорции:


пара новая твой диаметр колеса
------------------ = -----------------
пара оригинальная оригинальный диаметр колеса

получаешь цифру и подбираешь ближайшую.
К примеру: 3.7*35/31=4.18
Т.е. чтобы скомпенсировать разницу с 31" колесами надо пару 4.18 вместо 3.7.
Цифры подставлять желательно поточнее.

Пары на ренг купить не проблема.
Для этого существует миллион мест.
От простого
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=jk+ring+pinion&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=jk+ring+pinion+rubicon&_sacat=0
до более целевых
http://www.ronsmachiningservice.net
http://www.drivetrainspecialists.com
и т.д.
Так же, всегда есть возможность обеспечить заработком кого-либо, покупая либо у частных барыг либо у "корпоративных" типа www.off-road-shop.ru и прочих.
Выбирай.

- - - Updated - - -

Вдогонку: Пары покупать лучше совместно с комплектом Rebuild Master Kit, в который входят сальники, подшипники, болтики и, что самое важное, регулировочные шайбы, только которыми регулируется пятно в дане.
Этот комплект стоит от 120 баксов.
Если есть желание сэкономить и устанавливающий пары кулибин будет готов изобретать регулировочные шайбы (или ты мириться с невыставленным пятном, воем и ужором пары) то омплект можно и не брать.
Не особо опытные мастера возьмутся делать и без него и при этом стоимость работы останется та же.
Опытные просто не возьмутся.

Мастер кит желательно брать тот, в котором перечисленно чего они туда напихали.
Лучший - это где используются нормальные подшипники (например Koyo) и оригинальные сальники т.к. может приехать и чертичто изготовленное в польше, италии и прочих "столпов" авто-производства.
Так же, если лазить в мост, рекомендую воткнуть шприцуемые заглушки.
Впрочем, если ты собрался ездить на соревнования и готов по неск раз в сезон раскидывать мост чтобы менять сальники, то этого можно и не делать.
Ну или как ты к этому относишься.
Я вон машину взял где в переднем мосту не было крестовин вообще, сальники текли самотеком, а в переднем редукторе был чернозем пополам с маслом.
Некоторые автовладельцы считают что и так можно ездить.

cyrill3
04.03.2013, 11:34
Юрий - ты меня удивляешь. Написать такой правильный опус и всадить в середину такую неточность.

На объемных движках зависимость оборотов и расхода особо чувствительна.
Если рассматривать двигатель без автомобиля - то ты конечно прав. Но на самом деле большеобьемные многоцилиндровые движки имеют намного большую эластичность чем малообьемные. Тоесть пик крутящего момента у них растянут намного больше и соответственно они будут менее чувствительны к размеру колес, передаточному числу ГП и другим изменениям. И в комплексе допустим тиджик с 4х литровым движком с 35ми катками будет иметь меньший относительный прирост расхода, чем тот же тиджик с движком 2.5 и 35ми катками.
Дизель имеющий еще большую эластичность вообще почти не изменяет расход ( в разумных пределах конечно)

И формула расчета ГП конечно правильная, но совершенно не учитывает прироста неподрессоренных масс колес и падения инерции.
Советую пользоваться вот этой табличкой.
http://www.jk-forum.com/uploaded/jk_ratio-chart.jpg

Alex_Yar
04.03.2013, 16:38
Спасибо за подробный ответ. Есть о чем подумать, для начала покатаюсь на разном давлении (сейчас езжу на 1,5 атм.).


То что пишут "все" примерно соответствует надписи на заборе где, как показывает опыт любопытной бабки, по факту лежат дрова...

Помимо стиля езды расход определяется следующими параметрами:
1. количеством простоев
Расход ЖКшного бензина как у трактора - почасовой.
Т.е. врюхался в часовую пробку - расход по показометру будет расти до неба.
Максимум что я видел это 120л\100 в Москве на 50км фактического проезда.

2. Выбегом резины, который определяется давлением в колесах, рисунком протектора и соотношением г-на и резины в ее составе.
35" резина - она сильно разная.
К примеру, если по моему опыту, расход на 35" екогаме будет значительно меньше чем на каких-нить боггерах, к примеру.
У меня стоит резина шириной 14.5.
Расход сильно подрос.
Если катать ту же еку то, думаю, упадет почти к штату.

3. Нагрузкой на двиг.
На объемных движках зависимость оборотов и разхода особо чувствительна.
Если учитывать влияние п.2, то получается что чем сильнее сопротивляется резина, тем чаще приходится двиг крутить повыше, тем большие средние обороты поддерживаются при прочих равных.
У меня автомат.
Если на зимних клопоколесиках стандартные обороты при движении в городе были 1200, редко 1500 и крайне редко 2000, то сейчас все сползло где-то на 500-700 оборотов вверх.
Соответственно вырос расход.
На трассе ситуация с расходом стала еще хуже.

У меня, на питбулях фактического диаметра практически ровно в 35" происходит с расходом следующее.
Город днем (езда и вошканье где-то поровну, без глухого стояния) - 23-26
Город вечером с ездой одного километра по часу - сколько угодно много.
Трасса на 80-95кмч - 15-17

Так что насколько у тебя все печально и надо ли что-нибудь чистить - кроме тебя никто не скажет.
Разве что ты найдешь машину на точно таких же колесах.
Тогда можно будет хоть что-то с чем-то сравнивать.

Касательно влияния резины могу посоветовать поставить такие эксперименты.
Проехать по трассе от 15-20км на давлении 1.5, потом столько же на давлении 2.0.
Поссмотреть разницу.
Если она будет чудовищная, то твоя резина оч сильно упирается и, соответственно, дает оч большой прирост расхода.
Если разница непринципиальна, то может и стоит поискать в другом месте.

Если хочешь с этим что-то поделать, то методов воздействия тут два.
1. установить главные пары, компенсирующие разницу в диаметре колес.
Этим ты снизишь нагрузку на двигатель но прапорционально уменьшишь максимальную скорость и динамику.
Важно ли тебе второе и третье - думай сам.

2. Внести корректировку в программу управления двигателем, которая будет учитывать разницу фактически установленных колес с теми, на которые рассчитана эта программа.
Результат будет какой-то.
То что он будет - говорят все, а в чем конкретно он будет выражаться - я не знаю.
Не пробовал.

Так же стоит учитывать следующее.
Т.к. в ренге используется альтернативная система (хз где такое еще есть) контроля оборотов для работы коробки и управления топливом, то необходимо иметь в виду, что если у тебя будет большая разница рассчитанного мозгами состояния и фактического, то могут возникнуть нередвиденные тараканы.
К примеру, может случиться следующее: ты ставишь пары, скажем, 5.3 вместо штатных 3.7.
Мозг видит обороты выходящие с коробки и сравнивает их с данными получаемыми с датчиков АБС.
Хватит ли этой разницы чтобы мозги вклинило - я не знаю.
Может и хватить.
Так что любые изменения в передаточные числа трансмиссии желательно проводить тогда, когда ты сможешь их прописать в комп.
Я знаю единственный способ сделать это - AEV ProCal Module.

Если ты решишь менять пары, то насчет того какие именно ставить - опять же, думай сам.
Чем более силовую пару ты ставишь, тем сильнее разгружаешь трансмиссию до мостов, сильнее роняешь максималку и большую нагрузку передаешь на полуоси, крестовины и ступицы.
Что именно ты хочешь добиться - кроме тебя никто не скажет.
Если просто скомпенсировать колеса, то считаешь нужное передаточное число пары из прапорции:


пара новая твой диаметр колеса
------------------ = -----------------
пара оригинальная оригинальный диаметр колеса

получаешь цифру и подбираешь ближайшую.
К примеру: 3.7*35/31=4.18
Т.е. чтобы скомпенсировать разницу с 31" колесами надо пару 4.18 вместо 3.7.
Цифры подставлять желательно поточнее.

Пары на ренг купить не проблема.
Для этого существует миллион мест.
От простого
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=jk+ring+pinion&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=jk+ring+pinion+rubicon&_sacat=0
до более целевых
http://www.ronsmachiningservice.net
http://www.drivetrainspecialists.com
и т.д.
Так же, всегда есть возможность обеспечить заработком кого-либо, покупая либо у частных барыг либо у "корпоративных" типа www.off-road-shop.ru и прочих.
Выбирай.

- - - Updated - - -

Вдогонку: Пары покупать лучше совместно с комплектом Rebuild Master Kit, в который входят сальники, подшипники, болтики и, что самое важное, регулировочные шайбы, только которыми регулируется пятно в дане.
Этот комплект стоит от 120 баксов.
Если есть желание сэкономить и устанавливающий пары кулибин будет готов изобретать регулировочные шайбы (или ты мириться с невыставленным пятном, воем и ужором пары) то омплект можно и не брать.
Не особо опытные мастера возьмутся делать и без него и при этом стоимость работы останется та же.
Опытные просто не возьмутся.

Мастер кит желательно брать тот, в котором перечисленно чего они туда напихали.
Лучший - это где используются нормальные подшипники (например Koyo) и оригинальные сальники т.к. может приехать и чертичто изготовленное в польше, италии и прочих "столпов" авто-производства.
Так же, если лазить в мост, рекомендую воткнуть шприцуемые заглушки.
Впрочем, если ты собрался ездить на соревнования и готов по неск раз в сезон раскидывать мост чтобы менять сальники, то этого можно и не делать.
Ну или как ты к этому относишься.
Я вон машину взял где в переднем мосту не было крестовин вообще, сальники текли самотеком, а в переднем редукторе был чернозем пополам с маслом.
Некоторые автовладельцы считают что и так можно ездить.

008b
04.03.2013, 19:00
Юрий, Кирилл-вы герои! Столько букв.....
Снимаю шляпу!

Эдди
04.03.2013, 19:18
Юрий, Кирилл-вы герои! Столько букв.....
Снимаю шляпу!

Там еще и цифорки есть. ;)

JouriM
05.03.2013, 03:30
Юрий - ты меня удивляешь. Написать такой правильный опус и всадить в середину такую неточность.
Вот такой я загадочный.
Ага.
Таблица оборотов, момент и прочее - это все понятно и правильно.
Только к тому что я писал отношения не особо имеет.
Есть такая характеристика движка как временной расход топлива, который определяется геометрией двигателя, настройкой мозгов и тому подобной спецификой конкретной модели длигателя.
Эта характеристика определяет расход за время на определенных оборотах (холостых как правило).
Если не учитывать нагрузку двигателя, корректировки мозгов и прочее, то с ростом оборотов расход будет расти линейно.
Т.е., если на 1000 оборотов двиг жрет 2л в час, то на 2000 он будет жрать 4л.
Вот.
А то что я написал было написано исходя из мнения о том, что на большей части объемных движков почасовой расход непрапорционально выше, чем на менее объемных двигателях.
Т.е. двигатель объема 1л будет потреблять, в сравнении с геометрически аналогичным двигателем 4л, не в 4 раза меньше, а в 5, 6 или еще на скольконить там.
Соответственно и значимость расхода при возрастании оборотов у объемного двигателя будет выше.

Эдди
27.03.2013, 20:33
Город, пробки, кольцо - 16,5.

студент
27.03.2013, 20:46
Спасибо за подробный ответ. Есть о чем подумать, для начала покатаюсь на разном давлении (сейчас езжу на 1,5 атм.).
Ездите по городу не меньше ,чем на 1.8 -на 1.5-большой износ резины :(

Alex_Yar
27.03.2013, 21:52
учту, спасибо