Просмотр полной версии : yj 93 г.в. 4.0 АКПП - полярный проходимец.
Здравствуйте, стал обладателем сего автомобиля, есть масса косяков которые ждут исправления. Запчастей масса на том же ибее, но у меня есть пару иных вопросов.
- есть ли каталожные номера передних тормозных дисков, колодок и рем комплекта передних суппортов, и вообще есть ли возможность поставить более производительные тормоза спереди без колхоза ? например двупоршневые с того же чироки.
- не работает вакуум включения передка: есть ли в РФ кто продает комплекты тросикового включения ? я так понял оно более надежное чем стандартное.
- как сделать самодиагностику ? горит ЧЕК, проблема скорее всего либо в МАПе либо подсос где то, т.к. при переключениях с передней на заднюю и при попытке движения в затрудненных условиях на холостом автомобиль иной раз глохнет.
- так же при смене режимов движения ( перед - зад) коробка не хило так пинается, на ходу переключения передач не так явно заметны. что это ? он такой и должен быть ввиду старости конструкции ? где можно найти фильтр на АКПП ( парт номер?)
это пока основные вопросы которые требует первоочередного решения, а так на будующее планы таковы:
- боди лифт 1,5"
- лифт подвески 5-6"
- 33" колесики
- лебедочка с переди.
- переделать передок под включение ХАБами
спасибо большое если уделите моему жипчику время и ответите на вопросики.
6252
Таки завсегда помогем :) Уже много ответов в старых темах.
Привет!
По запчастям электронный каталог тут (http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#). Выбираешь год и модель и вперед - все номера запчастей в твоем распоряжении.
С таким лифтом, как ты запланировал, впору думать о 35" колесах. Мне для того чтобы поставить 33 размер вполне хватило лифта в 2 дюйма...ничего нигде не шоркает...запас хода приличный
С таким лифтом, как ты запланировал, впору думать о 35" колесах. Мне для того чтобы поставить 33 размер вполне хватило лифта в 2 дюйма...ничего нигде не шоркает...запас хода приличный
да я вот тоже думаю что я погорячился, а на 35" колесиках в болоте мостам не туго придется ?
а у меня такой есчо вопросец: как определить какие пары в мостах ? как определить америкос или европеец и какая между ними разница ?
По определению пар смотри отсюда и дальше: http://www.jeepwrangler-club.ru/forum/showthread.php?4505-задний-мост/page3&highlight=%EF%E0%F0%E0. По тому америкос или европеец помоему особой разницы нет. Задние фонари красные или оранжевые, наличие на крыльях спереди поворотников и габаритов(европеец), и разметка шкал спидометра(мили или км). А еще можно по вину пробить.
спасибо, пробил по ВИНу, американец, для Канады, но я вот посмотрел другие фотки ранглеров и вошол в ступор, почему у всех кого видел стекла нормальные, опускаются веслами а у меня СДВИЖНЫЕ, как на УАЗе ??? это самопал такой ? или какая то комплектуха хитрая ?
Насколько я могу судить по фото у тебя полудвери с надставками. Вполне вероятно, что есть такая комплектация по надставкам. Покапайся на квадратеке, может и нарвешься:)
Насколько я могу судить по фото у тебя полудвери с надставками. Вполне вероятно, что есть такая комплектация по надставкам. Покапайся на квадратеке, может и нарвешься:)
Длясчитывания кодов неисправностей сперва введите стояночныйтормоз ии установите трансмиссию в положение"Р" или на нейтраль(механика). Увеличте обороты до 2500 и медленно сбростьте их до холостого. Если есть кондер нужно включить на короткое время и отключить. Автомат, нажмите на тормоз и проганите через все положения селектора трансмиссии и снова в "Р". Заглуши. Для считывания кодов: поверните ключь в положение"ON", "OF", "ON", "OF",и опять в "ON". При этом начнет мигать сигнальная лампочка "CHECK ENGINE" или "POWER LOSS". Количество вспышек лампочки покажет первую вспышку кода, затем после паузы количество вспышек покажет вторую. Подсчитаешь, выложешь, я посмотрю что обозначает код. Препечатывать код не буду, 2 литра разливного пива и разобранный Рэнг не благоприятствуют этому:ag:
хех чвот я действительно не дадумался, у меня же двери половинятся :о)
диагностику я уже нашол как сделать и сделал, две ошибки, одна 12 - клема была скинута с аккума ( аккум новый стоит, оно и понятно) и 24 - ошибка датчика положения дроссельной заслонки, я думаю это из за него у меня проблема: в натяг машинка не хочет идти, глохнет сразу, а газу даешь сразу буксует, поменяем погсмотрим что да как.
спасибо за ответы.
Пользуйся:), сам до сих пор пользуюсь:ag:. А вообще у нас тут хорошо, сейчас все на отдыхе, а так весело;). Добро пожаловать и счастливого владения легендой:)
спасибо, пробил по ВИНу, американец, для Канады, но я вот посмотрел другие фотки ранглеров и вошол в ступор, почему у всех кого видел стекла нормальные, опускаются веслами а у меня СДВИЖНЫЕ, как на УАЗе ??? это самопал такой ? или какая то комплектуха хитрая ?
Это у тебя нормальные верхние части, с завода не шли, а докупить можно, Bestop вроде делает. Намного удобнее мягких частей. и стоят кстати немало новые.
Поздравляю в приобретением отличного авто!
собственно я продолжу свои вопросы:
у меня такой вопрос: дано: передний мост DANA30 получается состоит, грубо говоря, из трех осей, две - бортовые, передают момент на правое переднее и левое переднее колеса соответственно, и одна средняя ось, которая соеденена с диференциалом одним концом, а вторым через подключение вакуумом с правым колесом, получается что если я включаю полный привод, но при этом вакуум не соединяет среднюю и правую бортовую ось, то у меня при движении тупо вращается эта самая ось по серединке и все ? я веду к тому, что если заварить передок, то хабы как бы и не нужны вовсе ввиду конструкции, просто на асфальте не надо будет присоединять правую бортовую ось, а в случае заваренного дифа всегда будет крутиться левая бортовая ось и средняя ось. я все правильно понял ?
вопрос по меж осевому диффу: я так понял он постоянный полный ?
В целом понял правильно, можно заварить дифф и при подключении передка без вакууммашинки у тебя будет как бы 3вд.
Межосевого диффа в принципе нет. жесткое подключение.
не работает вакуум включения передка:
была такаяже беда , разобрали вакумник - новая деофрагма из ( АЗК ) , просверлили вал заместо клёпки болт - теперь всё среляет
нуи трубки глянь может лопнула где ...
ВАРИТЬ СВАРКОЙ В ТАКОМ УЗЛЕ КАК ДИФФ НЕ НАДО , должно всё работать по заводскому .
При заваренном диффе в режиме когда "машинка" отключена у тебя будет вращаться ВЕСЬ передний мост, но при этом независимо левая полуось от правой, в режиме когда "машинка" включена, передний мост жестко заблокирован! - "это не наш метод Шурик", хочешь блокировку - купи блокировку, ЛокРайт не дорогой, доступный.
Заварив передний мост: Ты не ездок по асфальту, мост не долго просянет, передний кардан станет расходником, и скорее всего появится вибрация, вызванная дезбалансом при сварке шестеренок,
да и сами шестерни думаю долго не протянут и рано или поздно порвешь мост...
А локрайт с установкой кажись в районе 500-600$ стоит... Удачи!
дисбаланса не будет, заварка практикуется и на легковых заднеприводных авто, проблем нет никаких. в режиме когда машинка разблокирована будет все работать как в стоке, только вместе с левым колесом будет крутиться и средняя ось от редуктора до машинки. главное не забывать при выезде на асфальт что привод постоянный на все 4, а то действительно ось на передке может дриснуть.
а зачем все это?
вак размыкатель - может и не самая безупречная система , но это автомат, который возможно понадежней автохабов. во всяком случае дешевле в случае поломки.
ручные хабы если мудрить - так не проще ли продумать как вилку вручную перемещать ? из под капота там доступ отличный.
1) ось бывает цельная на чирке
2) втулку залочить вилкой даже проще чем ось варить. как ты будешь извлекать ось с заваренной на ней втулкой из чулка? как впихивать сквозь сальник? варить без втулки вообще не вариант, прочности там особой не добиться, да и биения вся эта конструкция при такой длине иметь будет всяко.
3) зачем такое придумал крайслер ? 1) для экономии топлива 2) для удешевления - кардан штатно не балансированный.
вот мы и подошли к тому что
1) переход на хабы не бюджетно, и нифига не улучшает.
2) цельная ось или лоченная скорей всего повлекут смену кардана. это тоже не бюджетно. но хоть решает.
3) тросик - это колхоз который у тебя когданибудь не сработает, точно так же как и вакуум. ничего не решает. если его за деньги покупать то еще и небюджетно. + прийдется портить интерьер.
4) вакуумная линия новая + новый свич в кпп+ новая вилка+новая мембрана = дороже стоит чем тросик , и даже чем кардан. но на практике бывает что не все подлежит замене, а лишь чтото одно, и каждый элемент отдельный стоит весьма дешевле чем кардан или тросик. и нередко бывает что вообще нифга покупать не надо, а всего лишь разобраться с тем что есть.
пример 1 : износилась дырка вилки, вилку слегка подкусывало и она не доводила. можно было 1) купить новую вилку 2) завтулить старую 3) наварить и просверлить заново. но по месту поступили проще - впихнули шайбу между вилкой стопором. бюджет копейки.
пример 2 : не включалось вилкой. оказалось что предыдущие мастера потеряли стопор, надели несколько шайб вместо и надеялись что так сработает. иногда срабатывало. стопор стоит копейки.
пример 3 : закис свич в раздатке. хотел разобрать/промыть соляркой. но пока откручивал - обломал соски. хотя все промыть удалось. чтоб не клеить соски - купил новый свич. стоит недорого.
в твоем сучае самое быстрое и дешевое - самому вникуть. вникать не сложно. ну может прийдется разомнуть пару трубок или отвернуть несколько нетрудных винтиков.
и у тебя будет самый дешевый/удобный/ремонтопригодный авто хаб.
или если денег много - купи новый кардан + полуось+ сальник + готовься колхозить этот сальник. получится по типу TJ
вредно смотреть на другие машины - там на поверку могут быть применены значительно более тупые инженерные решения :)
+1 к вышесказанному, Илья.:). Меня пока все тоже устраивает. Единственное, была крамольная мысль приколхозить электро привод вилки(типа саленоид), не знаю как основной или как вспомогательный, но пока только как идея. Но в любом случае, когда я понимаю, что не трачу лишний бензин на вращение бесполезного на асфальте железа, и не нужно лезть из машины, когда необходимо включить передок, МЕНЯ РАДУЕТ:)
вариться будет исключительно сателлиты в дифференциале, ось будет размыкаться тросиком. я лазил под машинку, там перебиты все трубки что идут на машинку включения + мне не нравится что корпус мембраны свободно крутится вместе с гайкой, так наверное не должно быть.
мне тут подсказал товарищ, что бывают корпуса дифов сразу с зубцами, т.е. сам корпус усиленный, но в нем нет сателлитов, просто в него входят оси и он в итоге 100% блокировка.
ну вот заваришь ты тыкву, как все будет работать? штатно ты можешь на ходу подоткнуть вд, это и есть авто-хаб. это возможно потому что промежуточная ось не имеет жесткой связи со вторым колесом. а как вся система с заваренной тыквой умудрится синхронизироваться во вращении? даже остановившись не факт что шлицы совпадут. пассажирское колесо на любой кочке может провернуть свою полуось чуть больше или чуть меньше чем водительское свою. если шлицы не синхронизировались- хрен ты запихаешь муфту даже кувалдой, не то что тросиком.
тросик - это говно. мое субъективное мнение. то чем пользовался я растягивалось/закисало/недоводило. с учетом того что он будет непрямой , очень непрямой, и довольно длинный - все будет также, или даже хуже. на автомобиле уже реализованны тросики - ручник. они определенно короче. они имеют полимерную оплетку под которую грязь не попадает. они почти прямые. и главное - чтобы свести колодки на 1см - мы давим на педаль со всей дури. американский колхоз это - тросик длиной метра три, имеющий пару существенных перегибов, сердцевина эластичней чем у троса ручника, оплетка скорей всего неплотная, и вся система приводится в движение ручным рычажком смалым ходом.
америкосы тоже не все одинаковы , того кто покупает мы не видим, мы видим того кто пиарит тросики. комплектуха там стоит 20 продают за 200, почему бы яростно не пиарить.
без хаба реальзовано на tj. там иначе устроен кардан и хвостовик к кпп, и кардан балансированный. крутится постоянно. но не вибрирует на ходу как штатный у ежа.
трубки не перебиваются. либо кипел аккум ( бери всегда запаянный) и их разъело кислотой. либо сварщика косоругого пустили варить приемую трубу. трубки новые стоят $80 примерно там. плюс какаято доставка. но всеравно не бог весть какая сумма. зато будет нормальный автомат.
можно найти шланг по размеру - и слелать переходнички на поврежденном участке. это вообще бесплатно. шланг пару лет будет функционировать пока не рассохнется. как временное решение вполне потянет.
мембрана должна крутиться - это нормально.
расклад такой по трубкам: все трубки что идут на вакуум машинку на расстоянии двери перебиты, как будто их кусачиками тупыми перерубали, и далее трубочки кончаются..... выходят только с вакуум машинки и уходят в подкапотку наверх.
вопрос такой : а если использовать трубочки бОльшего диаметра, а значит и ёмкости, будет такая система работать ?
есчо вопросец: моим тормозам пришел конец, подскажите от чего реально поставить болт-он, либо с минимальным колхозом, но хочу сразу поставить спереди дисковые двупоршневые, сзади однопоршневые тож дисковые. вроде говорят с чироки подходят, а вот с каких именно - загадка, ведь и мосты ДАНА30 и ДАНА35 разные в зависимости от модели на которую ставятся.
сегодня добрался до автомобильчика, пока я был в отпуске товарищ расковырял электрику всю, долго ругался и матерился на электриков которые прикасались к авто ранее… да я и сам офигел от увиденного, какие то концы торчали не заизолированные, колодки света и замка зажигания поплавились, когда перестилали пол в салоне закрыли ковром воздуховоды на ноги ( я то по незнанию думал просто заслонка не открывается), длинные провода состоят из нескольких отрезков, короче УЖАС.
НО ужас меня ждал впереди…
я сегодня снял сиденки, кстати салазки водительского снять так и не удалось, они хоть и держатся на двух болтах вместо четырех, но болтики не так просты как кажутся: один заржавел намертво и никак не хотел откручиваться, а второй какой то не понятный, головка на 12 проворачивается свободно, а на 11 не лезет и с молоточка, будем высверливать. Пассажирское кресло снялось свободно, там тоже кастом, болты через дно, один видать 70мм длинной :о).
поднял я ковер, вытащил и унес на свалку, почистил четкою дно лодки и был малость расстороен, состояние у кузова не ахти:
если состояние заднего пола есчо куда ни шло:
то в ногах пассажира дыры + дыры под салазками:
в ногах водителя тоже дыры, под салазками потом погляжу:
сегодня же сняли хард топ: какой же он оказался тяжелый… втроем еле еле удалось стащить, но это скорее с непривычки, нада будет приноровиться :о)
прикол: в автомобильчике стоял сзади саб с интегрированными по бокам коробками под овалы и вся эта конструкция помещалась как раз между арками, где собственно и стояла, пытался вытащить, не получилось, только когда снял сиденки и залез под ящик увидел что в арках насковзь были просвреленны дыры, и через эти дыры ящик был прикручен к кузову, я конечно много рукаприкладства повидал, но чтобы ТАК ставили саб я не видел…
собираемся: снять кузов с рамы, вытащить его на улицу, полностью вычистить от ржавчины, вырезать дырявые места и приварить на эти места металл 2мм толщиною, либо алюминиевые листы на болты, посмотрим вообщем. потом покрасим сразу и антикором покроем. заодно и боди-лифт на 40 мм прикрутим.
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x8/3860/000/000/08c/85c/48cf1856af5664a4-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x8/3860/000/000/08c/85e/48cf1856c2022fca-large.jpg
поплавленные колодки - норма для возраста … проблема в том что коннекторы окисляются со временм … отчистить коннкторы, смазать их.
трубки перерубленые - там использовалась капроновая трубка 3мм примерно. в теории можно поискать гдето такую же метражом, я не нашел когда искал, просто купил целые трубки с разбора. можно было и новые - цена не то чтоб особо большая. поищи ответные части с раздатки … можно пробовать резиновыми шлангами надставить поврежденныю часть на время.
трубки большего диаметра работать будут наверное … но проблема фиттингов - как их напялить на существующие соски? система работает не за счет силы вакуума а за счет постоянства вакуума … тоесть даже когда слабо тянет, но постоянно - вилку перемещает всеравно.
тормоза - с гранда zj с полуосями вместе. подойдут. описание как делать ищи поиском.
передние - я б не парил мозг с другими суппортами, однопоршневых вполне достаточно в жизни. двухпоршневые с wj возможно подойдут , какието переделки могут потребоваться. описание было иллюстированное по крайней мере на английском. но у них есть проблема - ровно не тормозят , сами владельцы wj меняют их на акебоно.
дырки в полу - возможно вода течет гдето в салон … резинки смотри… рамку смотри.
вообще из всего перечисленного - кузов /раму стоит полечить , это займет времени/сил/денег. пока на апгрейд тормозов и тд распыляться преждевременно. иначе надолго в разобранном виде может повиснуть.
Алюминий крепить не стоит - коррзия в местах соединения с черным металлом гарантирована. Я в своем вваривал обычную чернуху 1,5 мм - толщина достаточная, двойка лично мне кажется перебором.
ЗЫ Полы на фотках еще ничего для такого возраста.
Чтобы подошли тормоза с WJ надо менять поворотные кулаки, рулевую трапецию, ступицы, торм диски, и суппорта. Суппорта акебоно штатно ставились с 2001 года вроде. Новые суппорта стоят 10
один заржавел намертво и никак не хотел откручиваться, а второй какой то не понятный, головка на 12 проворачивается свободно, а на 11 не лезет и с молоточка, будем высверливать.
Там у тебя все нормально с болтами:). Просто нужно запастись наборами дюймовых головок и ключей, торксами наружними и внутренними. 11,11мм-7/16" и 11,91-15/32". И таких засад будет предостаточно:). Так к примеру наш на 13мм~1/2", а по факту 12,7мм. Встречаются болтики на 1/4"(6,35мм) и хрен чем открутишь, ни 7мм ни 6мм не бьются:)
Чтобы подошли тормоза с WJ надо менять поворотные кулаки, рулевую трапецию, ступицы, торм диски, и суппорта. Суппорта акебоно штатно ставились с 2001 года вроде. Новые суппорта стоят 10
а без колхоза от чего нить встанут тормоза дисковые в круг ?
Там у тебя все нормально с болтами:). Просто нужно запастись наборами дюймовых головок и ключей, торксами наружними и внутренними. 11,11мм-7/16" и 11,91-15/32". И таких засад будет предостаточно:). Так к примеру наш на 13мм~1/2", а по факту 12,7мм. Встречаются болтики на 1/4"(6,35мм) и хрен чем открутишь, ни 7мм ни 6мм не бьются:)
там не большая проблема есчо с тем, что один болт ушел в металл, и торчит всего на пару мм, зацепиться не представляется возможным, а второй закис ужасно. я проще их высверлю и сделаю как на пассажирском, из под днища насковзь болты приварю, всеравно пол переваривать.
Не, то что приходится регулярно пилитьи высверливать, то нормально:ag:. Просто к примеру для выемки полуосей и замены сальников нужет ключ накидной на 1/4". Замена крестовин на карданах-тоже како-то хитрый, размера сейчас не помню. Стартер на торксах и еще дохрена что. Я как купил машину с подачи супруги, так сразу при первом знакомстве с ремонтом, сказал ей, чтобы подарила к машине наборы ключей:ag:. Наши многие подходят, но опять же примерно, а при закипевшей резьбе небольшой люфт заканчивается как правило сорванными гранями:(. Да и юзаю ключи уже 4 года и все целые, никто не просит и не исчезают:ag:
...Просто к примеру для выемки полуосей и замены сальников нужет ключ накидной на 1/4". Замена крестовин на карданах-тоже како-то хитрый, размера сейчас не помню. ...
Болт оси сателлитов можно и головкой но прийдется снять правый бугель. Кстати накидной на 1/4 дичайший дифицит - не нашел у себя в городе ни отдельно, ни в наборе.
Кардан на 5/16
Болт оси сателлитов можно и головкой но прийдется снять правый бугель. Кстати накидной на 1/4 дичайший дифицит - не нашел у себя в городе ни отдельно, ни в наборе.
Кардан на 5/16
Я специально искал набор ключей рожек-накидной с 1/4", а вот головки помоему такой нет. Если кто-то в Тольятти ездиет, скажи, объясню где взять и самые дешевые цены в городе, район рынка запчастей:)
Купил набор головок мелких форсовских, 1/4 есть.
А в Тольятти нет никого
по ключам придется заказывать, уже нашел сайтик, там и головки и накидные-рожковые и шестигранники, итого выходит три набора под 6 тыщ рублев.
по ключам придется заказывать, уже нашел сайтик, там и головки и накидные-рожковые и шестигранники, итого выходит три набора под 6 тыщ рублев.
Ну это не предел:). Поинтерсуйся сколько будет стоить "камаса тулс":ag:. Я тоже использую "Форс", цена-качество соответствуют:)
"цена-качество соответствует" как то уже давно это изречение не актуально, тем более если говорить об "американском" товаре, они же ничего сами практически не производят уже давно, все китай за них штампует, лепят какие нужно лейблы ив зависимости от лейблов цена прыгает. СОРОКИН ИНСТРУМЕНТ тоже вроде как судя по рекламе - афигенные ключи, а если разобратсья - голимый китай перекрашенный и толкаемый под другой наклейкой, хотя "ЕРМАК" тоже не плохо ходит, не смотря на то что тот же НОУ НЕЙМ китай.
Камасу шлепают япошки, до последнего времени давали пожизненную гарантию, но и цена за большой набор была штук 12:). Форс не знаю чей, но за все время треснула одна ходовая головка( и продолжает откручивать) и сломал вороток, пытаясь открутить с рычагом 1,5 м ступичную гайку.:)
ФОРС - немцы, вроде хорошие инструменты, сам в отпуске накупил ихних съемников разных и дино ключ.
Сломал в форсовском наборе два торкса - один под большую трещетку, один под мелкую. В принципе рекомендую, тк размеры не прослабленные, да и качество вполне достойное. Набор мелких дюймовых головок, не помню сколько штук, около 10, мне обошелся в 340 р. - халва. Сорокин - говно редкое
форс - впринципе хорошо. тайвань. на уровне крафтсман. который тоже тайвань.
сата - не похож на тайвань, но наверное тоже тайвань. тоже хорошо.
кабо - прям таки понравился.
ермак тайвань - есть только одна трещетка. живучая. качество пристойное.
по сути все прения о современном инструменте , это попытка отгадать какие брэнды выпускаются каким заводом в тайване.
из американских хорошие определенно - блюпойнт, снэпон. остальное попроще.
гирвренч, крафтсман, нейко, кд тулз, - обычно хороший тайвань.
всякие блэкхавки - хреновый китай. вообще в америке как и у нас масса хренового инструмента. я бы игнорировал с ходу киты в которых половина головок 12гранные и/или трещетка не с флажком а с треугольным переключателем - и то и другое признаки недостаточной прочности.
с тормозами решено, колхозить нет времени, будем восстанавливать сток, днем скину передние и задние, я так понял они бывают разные, промеряю и буду заказывать передние колодки и диски БРЕМБО + задние колодки, надеюсь задние машинки и барабаны в порядке. передние машинки будем перебирать, может кто знает ребуилд кит для передних машинок на ёжика ? у меня левый суппорт закисший это сто процентов, а если делать так делать все.
вопрос: тут где то была ссылочка на бодик от УАЗбуки, мож у кого ссылка в закладках, скиньте, хочется заказать сразу, а то с пендосии долго будет ехать.
В передних суппортах поршни выполнены из материала напоминающего текстолит, очень быстро и легко приводятся в норму:). Основная проблемма появляется когда рвуться пыльники, идет закис, но коррозии нет на текстолите. Там стоит один большой на поршне и помоему 4 маленьких на пальцах. Я подобрать не смог. Родные стоят как самолет:(. Если пролечишь бюджетно, отпишись пожалуйста;).
а без колхоза от чего нить встанут тормоза дисковые в круг ?
так это не колхоз это все родные детали от жипа))))))
так это не колхоз это все родные детали от жипа))))))
:о))) под словом "колхоз" я имел ввиду без применения тяжелых электро инструментов и заменя кучи сопутствующих деталей. у меня есть ниссан альмера n16 в под 200 лошадей, там тоже все НИССАНовское, но колхожено практически все, устал от этого :о)
передние машинки будем перебирать, может кто знает ребуилд кит для передних машинок на ёжика ? у меня левый суппорт закисший это сто процентов, а если делать так делать все.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=caliper+kit+wrangler+yj&_sacat=6030&_odkw=caliper+repair+kit+wrangler&_osacat=6030
ну покрайней мере на тиджика рем комплект с поршнем стоит 1200 в академии
рем. комплекты заказал через экзист, посмотрим что придет.
сегодня забрал диски тормозные, "рем комплект", заказывал через экзист по номеру в сервис мануале, в "комплекте" только один пыльник напрвляющей болта, не жирно :о) благо всего один пыльник был порван, поменяли поршни на суппортах, кстати поршен был назван как РЕМ.КОМПЛЕКТ СУППОРТА, хотя пришел один только поршень, сальник на старых поршнях был нормальный + колодки поменяли передние и собрали все.
ВОПРОС: я так понимаю тормозные шланги тоже все на дюймовой резьбе ?
с завода у ёжика чем то рама обработана ?? потому что у меня с рамы прям кусками какая то хрень отваливается, как будто каким то пластиком была когда то покрыта.
рама крашена полимеркой. очень цепко. никогда не видел чтоб отваливалось. слоями сходит антигравий или антикор. он с годами высыхает и приносит больше вреда своим присутствием.
Алексей СПб
25.06.2012, 21:30
а нескромный вопрос, почем купил? просто я своего продаю и интересно сравнить цену и состояние.
за 295. Но за то что от него осталось, ИМХО, дороговато, подкупало что со слов хозяина вся электрика сделана, что, как оказалось, далеко от истины: много проводов были вообще не заизолировано, провода кинуты кое как, часть оборудования в частности блок сигнализации просто валялись на полу под ковром, сам ковер был так хитро уложен, что перекрывал доступ воздуха из печки в ноги, когда сняли кузов обнаружилось что кантик заднего левого крыла менять, на передних крыльях тоже ждет замена кантика, по кузову - под замену пороги, часть днища. Думаю почистить раму, там может что то и есчо выплывет.
Не дай бог эта табуретка не будет ползать когда починится..... :о))))
как то я не честно поступаю: на ДРАВЕ пишу, а тут забыл совсем, будем исправляться :о)
от 22.06.2012.
вчера до 5 утра под пивасик раскидали кузов от того что осталось, сняли расширители, открутили морду, "открутили" кузов от рамы, причем по сути открутилось только два болта, один срезали шлифой, второй сваркой, остальные попросту отломились, подушки между рамой и кузовом тоже все поотгнивали… когда все открутили, хай джеком подняли кузов от рамы, вернее сдернули, ибо он прикипел и просто так отходить не хотел. И побрели по домам часов уже так в пять утра :о)
а сегодня уже, выспавшись, собрались с ребятами и в пятером вытащили кузов на улочку,
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x8/0400/000/000/50a/1ba/48cf1e21a388f1c1-main.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x8/0400/000/000/50a/1bb/48cf1e21ae086357-main.jpg
попробывали его малость порезать, прикинули металл для заплаток.
теперь надо было по возможности максимально почистить кузовщинку, купили насадку с щеткой на шлифовальную машинку и я погнал…
получалось не плохо:
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x8/0400/000/000/50a/1c0/48cf1e21db154e66-main.jpg
ближе к 4 часам утра работа по предварительной очистке завершилась. руки ужасно болят :о)
пока я там отдирал кузов, ребята скинули бак, трубки топливные и тормозные, тормозные трубки на зад вообще прогнили насквозь.
на выходных едем рыбачить, заодно отдохнем от железа. ближе к воскресенью будем дочищать узкие места, промывать кузовок и пытаться варить.
кстати все работы делаются по ночам, ибо днем нереально жарко, ночью благо до +20, только комары одолели. Хорошо что у нас на северах "ночи" реально белые, солнушко даже и не думает садиться, Питер в этом плане нервно курит в сторонке :о)
25.06. собрали передние тормоза, был такой косяк. один из болтов на правой суппорте был длинее оригинального на 5мм, т.к. диски поставили новые, колодки новые, даже с учетов того что поршень был новый и стоял в самом крайнем вжатом положении, при установке суппорта диск зажимало, как оказалось в дальнейшем болт попросту упирался в колодку внутреннею и прижимал её к диску. На сточенных дисках и колодках видать было все нормально.
All right
26.06.2012, 08:42
ох уж эти Ежи....)
эт точно :о)))
кстати, собираюсь избавиться от задних подкрылок вообще, просто антикором пройтись и так арки оставить, гравия у нас тут крайне мало, в тундре болота да пески, и не думаю что поверхность побьется без подкрылок.
Резко добавится шум в салоне(((
вчера было пару часиков времени, сняли крылья, почистили... правое точно было битое, видать кое как сделано и наложена шпакля слоем 3-4 мм, пришлось все это счищать и потом надо будет обратно заделывать, благо малость крышо выстучали, теперь шпакли меньше уйдет.
вопрос: надо менять задние подшипники ступичные, оси болтаются в чулках, подскажите номерок неоригинала. оригинал нашел, стоит один чуть выше 5 тыщ, неоригинал экзист не выдает.....
по раме думаем сделать так: полностью её вычистить снаружи, по возможности максимально промыть изнутри, заварить все отверстия и залить в нее масла с солидолом..... будет чуть по тяжелее, зато гнить не будет и не надо будет промывать после каждых покатушек.
отверстия в раме имеют смысл
1) вентиляция
2) технологические ( тебе это уже не надо)
3) в местах типичных напряжений для остановки трещины если возникнет ( как на лобовом стекле трещину останавливают)
4) собсно для смятия при аварии
тебе нужны 1 и 3 …*как угадать какие к чему - не знаю.
сварка = зло. вопервых шансов что ктото сварит так же качественно без пузырей - не так уж много. вовторых сварной шов всегда гнездилище коррозии , тем более некачественный. если сварки не избежать - надо подумать как защищать потом шов от коррозии.
5) рама должна иметь не только жескость (в районе траверсы к примеру) но и эластичность. этастичность влияет на ходы подвески к примеру.
номер сейчас не скажу , связывайся с академией, там ктонибудь точно в курсе. неориг был меньше тыщи определенно. обоймой служит сама полуось, поэтому тебе бы сперва определиться простой ты подшипник менять будешь или уже ремонтный. ну и болтаться оси могут не только изза подшипников, смотря в какой плоскости болтаются.
я так понял что рама идет цельносварная, как цельносварная конструкция из квадрата может быть эластичной ? я понимаю если бы она на сочленениях играла, тут же я так понял она не играет вовсе. изнутри залем масло, а снаружи швы будут зачищаться и вся рама снаружи будет прокрашиваться. сварной есть, варит трубы газовые, думаю справится без пузырей.
рама не как у грузовика … вопервых шире… воторых меньше мяса … и главное она представляет из себя не прямоугольник а П , в середине ее держит траверса на болтах ( это эластичней сварки) сзади два кроссмембера из листа , что тоже значительно эластичней трубы.
я делал иначе - промыл /просушил/ залил маслом как есть - в самых нижних точках нет сливных отверстий масла итак дофига влазит, пусть плещется там. от масла по сути надо не столько объем сколько создать пленку и по возможности проникнуть в поверхностные поры.
над задними серьгами стоит какраз не заварить а рассверлить пошире имеющиеся отверстия - там часто проблема с забиванием сливных отверстий.
на период пока там масло - можно заткнуть пластилином или еще чемто.
сегодня отсоеденял косу и вылезла проблемка:
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x8/3860/000/000/0be/f23/48cf26d9a3976265-large.jpg
я так понял это датчик количества масла в автомате, но как его отсоеденить от общей косы ? провода с него идут сразу в косу, ни разъемов, ни скруток не обнаружил. я так полагаю, что если я его откручу то польется масло, чего бы не хотелось, но снять то надо, мешается коса.
сегодня вымывал полости рамы при помощи автомойки с турбо-насадкой, вышло достаточно не плохо, сначала полилась коричневая каша в перемешку с песком и кусками овталившегося покрытия, потом водичка посветлела, как подготовим до конца раму, залепим все дырочки пластилином и залем масла под завязку, и сверху покрасим.
Блин, ну у янок нет таких разъемов-неразъемов, колхоз стопроцентный. Если эта пластиковая нахлабучка не сдергивается, думаю надо кусать, а позже фишку нормальную сделать, в смысле нормальный разъем поставить:)
Денис М.
03.07.2012, 15:25
А сможншь сделать фотку куда этот провод приходит?
Лежити коробка, на ней фишка откусана под корень....
Извини, но у меня механика. Хотя и туда приходят несколько фишек и все нормально снимаются:)
All right
03.07.2012, 15:44
я на драйве отписал по этому поводу! коробка если автомат на еже имеет 1 провод-это проводок к соленоиду, блокирующему гидротрансорматор. (если написал ересь-не пинайте, знаю точно что это близко к правде), и второй вариант-это колхоженный датчик температуры масла, что в принципе штука полезная, мне бы хотелось. но провод на соленоид должен быть в любом случае. и кажется выглядит он не так.
я читал драйв, вообще если бы это был просто температурный датчик, то зачем ему три провода ? это скорее всего и есть этот самый соленоид, находится он слева по ходу движения авто, как раз над поддоном автомата. Косу всеравно переплетать, там и поглядим куда идут проводочки.
All right
03.07.2012, 17:11
тогда это скорее всего он! идет к какой-то коробочке, которая крепится на стенку под капотом, посередине. объясняю не очень, но если что ты пиши-расскажу как это было у меня, тк было не все гладко.
??? там одна коробочка и это МАП сенсор вроде.
All right
04.07.2012, 13:52
ну вот что такое мап сенсор я как раз не знаю :ag:
я не видел ни разу чтоб хоть в одном агрегате датчик являлся сливной пробкой. всегда все выше уровня масла. подставь чтонибудь на всякий случай, капельки ловить, и смело выкручивай.
я боюсь что этот "соленоид" находится в маслянной ванне и если я его скручу полетса масло, я лучше завтра куплю разъем на три провода пап-мам и на него переделаю
Парни-это датчик заднего хода.Не нужно ничего резать,фишка легко снимается.Она пластиковая и сидит довольно плотно,зацепи отвёрткой,потяни и будет тебе счастье.Есть ещё разъём,находится в районе последнего цилиндра-если что.
All right
11.07.2012, 11:53
да ты че)))) круто мы тут все обосрались!
к сожалению фишку что там БЫЛА уже до меня кто то срезал и в районе последнего цилиндра была скрутка. я поставил какуй то ТАЗовский разъем, теперь нормально все. а нафига на датчике заднего хода ТРИ провода ???? там должна быть тупо лягушка и все, провод зашел, он же вышел.
кстати потихоньку начали проваривать крылышки, сварной начал вспоминать что значит варить полуавтоматом :о) завтра попытаемся проваривать пол.
ВОПРОС: у меня подушки между кузовом и рамой отгнили полностью, шутки ли, открутились всего два болта, остальные либо отламились по серединке, либо гайка вырвалась вварная, либо пришлось спиливать болгаркой\сваркой. болты токарь наточил, гайки вварные тоже, а от чего взять подушки ? купил я комплект подушек от козлика, а они не такие совсем, на ранглере они по массивнее и посадочное поболе, токарь говорит что разобьет их если ставить УАЗовские, даи при том: родные имеют промежуточную подушку в 38 мм, УАЗовские же не имеют таковой.
Заказывай из штатов полеуретан чтоли.. колхозить от совка точно не стоит! У меня вон колхоженные - гремят все капец.
А какие открутились нормально? те что после бензобака сразу? Мне тоже предстоит, но я очень хочу отмочить/отогреть хотя бы те 4штуки, посередине. задним точно трындец, как и опоре кузова. а а первые самые там можно и гайку поставить в крайнем случае..
открутились с левой стороны две , одна - вторая от задка, другая - четвертая от задка. задние просто вывалились из кузова, с правой стороны половина с гайками выпала из ребер, одну шлифой срезали, последнюю сваркой срезали. передняя тоже болт сломался, но там прям посадочное проржавело и кусками посыпалось.
С передними таже беда. там уже ктото чтото колхозил и очень похабно. но с ними будет проще, там есть доступ к закладной. а вот остальные..
однозначно будем колхозить, завтра поеду по грузовым магазинчикам со штангенциркулем, искать подходящие подушечки. токарь подсказал что раздатка на урале крепится на больших подушках и есть вариант поглядеть с автобуса какого то, если все срастется, напишу рецепт.
давно тут не писал, совсем времени нет с этим ёжиком :о)))
собственно:
заварили бока
http://a.d-cd.net/7b3028u/480.jpg
переварили заднюю часть рамы ибо была гнилая
http://a.d-cd.net/fb3028u/480.jpg
переварили крылья
http://a.d-cd.net/e73028u/480.jpg
и местами по кузову где было гнилое вырезали и вваривали новые части + дырочки заварили не нужные
http://a.d-cd.net/d73028u/480.jpg
переварили пол полностью
http://a.d-cd.net/8f3028u/480.jpg
а крепление кузова к раме будет таковым:
http://a.d-cd.net/9b3028u/480.jpg
резинки чорные от УАЗа, в раму вварены проставочки, высота проставочки с резинками 38мм ( я так понял это сток у ёжика такой) + капролаптановый бодик от УАЗа.
низ тоже переварили, где сгнили лонжероны - гнули новые из 3мм листа и вваривали. также переварили гайки, теперь они будут из вваренного жестко в кузова 8мм пластины, отверстия пока не делали, будем сверлить по месту и нарезать резьбу метрическую уже, болты самоточенные, по длинне будут обрезаться. разная высота подушек будет компенсирована высотой капролаптановой части.
когда все сварили возникла проблема: кузов полностью садится на свои места по подушкам, кроме самых передних подушек под ногами передних седоков, т.е. кузов ушел вперед на 25 мм, как так получилось мы недоумеваем.
и вопрос по задним фонарям: вы все катаетесь со стоковыми американскими красными ? или есть какая нить замена на евро ?? чтобы поворотка была оранжевая ??
со всеми его шрамами и заплатками думаю проект придется переименовать во "ВРАНГЛЕРШТЕЙН" :о)
оранжевые есть, европейские. у меня такие стояли, но я их наоборот на пендосовские поменял. вместо заднего хода подключил поворотники, а задний вывел отдельным фонарём.
п.с. работа колосальная, не забывай отчеты.
Серьезная работа. Молодцы!
пока как то так :о)
http://a.d-cd.net/7c5d84u/960.jpg
http://a.d-cd.net/fc5d84u/960.jpg
http://a.d-cd.net/25d84u/960.jpg
http://a.d-cd.net/425d84u/960.jpg
с фонарями пока вопрос никак не может решиться, либо новые закажу с экзиста по 2 рубля, либо от камаза заколхозим сразу чтобы были утоплены в бампер, антиванлальные.
[QUOTE=Padlik;100010]
новые закажу с экзиста QUOTE]
и только так с татарина и ему подобной технике на рэнг ставить нех , оригинал или хотя бы подобие того ...
[QUOTE=Padlik;100010]
новые закажу с экзиста QUOTE]
и только так с татарина и ему подобной технике на рэнг ставить нех , оригинал или хотя бы подобие того ...
с оригиналом можно не пройти ТО, даи логика его мне совсем не нравится, поротка моргает вместо габарита - ерунда какая то. найти европейские наверное вообще не реально.
к слову за б.у. фонари на форуме зарядили 3 рубля и то продавец куда то пропал.
камазовские же и еже с ними фонари очень не плохо должны вписаться в концепцию проекта, главное сделать красиво и будет смотреться не хуже чем сток.
камазовские длинные , уаз может быть и то ставить их на Jeep :at:
[QUOTE=Вовка;100012]
с оригиналом можно не пройти ТО, даи логика его мне совсем не нравится, поротка моргает вместо габарита - ерунда какая то. найти европейские наверное вообще не реально.
к слову за б.у. фонари на форуме зарядили 3 рубля и то продавец куда то пропал.
камазовские же и еже с ними фонари очень не плохо должны вписаться в концепцию проекта, главное сделать красиво и будет смотреться не хуже чем сток.
Новые неоригинал стоят тыщи 4. но качество нормальное, тем более для фонариков. Пофиг на ТО, европа страшные фонари.. да и что логика, поворотник моргает вместо стопаря на самом деле. неудобство вызывает только то что аварийка во время стоп сигнала не пашет.
ПОМОГИТЕ!!! наобходимы схемы проводки и электрооборудования на маво ёжика, мож есть у кого с конкретными рисунками фишек, куда какая идет и распиновкой этих фишек. скачал две книги, там все как то запутанно. А то начали разбираться с проводкой а там МРАК: на замке зажигания погорели пины, так чудо электрики кинули постоянный плюс с аккума, масса практически для каждого потребителя берется в своей точке, видать где удобно было, туда и прикрутили, не мало фишек вообще были не задействованы и фиг знает от чего они....
масса практически для каждого потребителя берется в своей точке, видать где удобно было, туда и прикрутили
Это, кстати, весьма разумно. И чем короче провода - тем лучше)
Это, кстати, весьма разумно. И чем короче провода - тем лучше)
ну не от каждой же лампочки вести свою массу и прям на выходе с патрона сверлить в кузове отверстие под саморез :о)
у меня новая бяда :о) вернее даже не беда а консультация нада.
пытался седня поставить выхлоп, что от приемной трубы до конца, оказывается он стоит НАД стабилизатором задним, а с ним у меня получается какой то колхоз, поглядите на фото, я прав ?
http://d.a.d-cd.net/ce4c858s-960.jpg
http://a.a.d-cd.net/2e4c858s-960.jpg
как я понял в стоке нижнее крепление стаба, что к мосту, должно быть на уровне нижней трубки что внутри крепежки ? я так понял что мой ежик лифтован рессорами, мои догадки верны ?
Это не стаб, это панара, и да, она должна крепиться в 2 раза ниже.
Лифтован рессорами или серьгами.
сегодня выезжал покататься по пляжу, он как раз рядом с гаражом, без передка далеко не заезжал, но роется машинка на заднем приводе будь здоров, пришлось даже спускать резину чтобы выскочить. вакуум машинку сегодня перебрал, она заработала, но походу не замыкает привода, потом как нить разбиремся, меня вот что волнует:
машинка при трогании проворачивает оба задних колеса, при попытке развернуться в заднем мосту что то щелкает и такое впечатление что в заднем мосту стоит блокировка, но я менял масло в редукторе, там просто свободный диф, что может так щелкать ? визуально диф в порядке, нет ни сколов, ни зазубрин.
как долить масло в автомат ??? сегодня сорвало шланг с радиатора масла, не многим менее литра масла покинуло агрегат, надо бы долить.
коробки 32 и 42 одинаковые по габаритам ? если менять 32 на 42 не придется ничего колхозить ?? автомат пинается, дело идет к замене.
если оба задних проворачивает - блокировка. у меня она себя тоже иногда странно ведет, на дороге в поворотах щелкает и в грязи блокируется, а когда на подъемник поднимешь - иногда 2-3 оборота колеса свободно делают... походу помирает она у меня уже :)
для долива масла есть специальная горловитна со щупом под капотом. если смотреть на машину спереди - чуть левее и дальше движка, почти у фаервола.
42 коробка, по-моему, больше 32й. но точно не знаю... так что если менять - готовься к замене карданов. по поводу пинается - сделай полную замену жижы в коробке у официалов, или отдай в диагностику/ремонт гидротрансформатор... у меня когда 32я стояла - проблемы в основном в этом были :)
понятно, только один нюанс, задний диф у меня стоит свободный, это сто пудова, когда ставили тормозилки дисковые на зад, вытягивали привода, там нет ни дисков фрикционных, нифига нет, только 4 сателлита и все, он не может быть блокирующимся.
дорогие друзья, у меня снова вопросы, теперь больше вопросов будет к самошпаклярам-малярам.
получилось у меня вот что:
1913819138191391914019141
не кажется вам что задница существенно выше чем перед ? и 33" колеса смотрятся маловато ? скажу сразу что перед амортизаторы сменил на мягкие, зад пока не трогал, может и из за них такая картина. авто выгнать не могу, за воротами гаража -30 уже.
1914219143
а вот это дерьмо вскрылось после того как решил сколоть краешек отслоившейся шпакли, но психанул и начал счищать все. на картинке грязь размазанная во время зачистки. как быть ?? зачищать до металла, протравливать каким нить преобразователем, потом грунтовать и сверху ложить шпаклю с алюминевой пудрой ??? у меня все отвалилось потому что металл не протравленный был и не прокрашенный перед шпаклеванием, причем что интересно, шпакля отошла только там где не родной металл, на родном железе все держится отлично.
Однозначно - зачищать до металла и обрабатывать поверхность!
Денис М.
04.11.2013, 08:01
понятно, только один нюанс, задний диф у меня стоит свободный, это сто пудова, когда ставили тормозилки дисковые на зад, вытягивали привода, там нет ни дисков фрикционных, нифига нет, только 4 сателлита и все, он не может быть блокирующимся.
Там 2 сателлита, и 2 полуосевых шестерни. Палец сателлитов проверял?
Вот такую штуку советую http://www.carumba.ru/catalogue/autochemistry/xim-other/2890
Однозначно - зачищать до металла и обрабатывать поверхность!
эт понятно, проблема в том что наращивать придется слой шпакли порою более 5 мм, итак уже алюму ложу, чтобы если что трескалась меньше, она имеет степень температурного расширения схожую с металлом, но чую вывалится все весной :о))
- - - Updated - - -
Там 2 сателлита, и 2 полуосевых шестерни. Палец сателлитов проверял?
я его разбирал, т.е. палец вытаскивал и вставлял, как было так и осталось.
- - - Updated - - -
Вот такую штуку советую http://www.carumba.ru/catalogue/autochemistry/xim-other/2890
работаю с отечественным производителем, зовется ЦИНКАРЬ, тож преоьбразовывается, только не полимер, а в оксид цинка я так понял.
1) жгут - там все просто …*почему делают разными колодки? чтоб на сборке случайно не перепутали. соотв если есть колодка и есть куда вставить поблизости - вставляй. если некуда - не вставляй. замоок зажигания купи новый - полезно. +12в должно было идти через большой разъем который над сцеплением ( задняя часть панели предов) распиновку этого разъема могу скинуть. соотв можно по цветам проследить откуда шел штатный плюс к ЗЗ. и почему его решили обойти. заземление штатно одно - оно кучкой собирается на болтик возле нижней петли водительской двери. впринципе лишних заземлений не бывает , но если хочешь окультурить - собирай по несколько на одно кольцо.
2) шпакля отваливается от металла …а что если мазнуть вместо шпакли ПУ грметиком строительным а потом его уже шлифануть в уровень вместо шпакли? 5мм ему пофигу, 300% эластичность, адгезия самая зашибенная - по всем пунктам лучше шпакли. не используют потому что вонючий когда ксилолом разводишь и потому что дороже шпакли. шпакля 5мм не будет держаться никогда. у тебя все швы в полу замазаны ПУ. ему уже 25 лет. он все еще жив и на месте.
3) постукивать в заднем мосту могут оси - у них есть некий горизонтальный люфт. особенно в поворотах и на кочках - когда цетр тяжести стремися вбок вдоль оси моста.
4) вак машинка если работает и не подпускает вакуум - снимай с моста всю конструкцию и смотри - загусыват вилка на свем валу или вилка в муфте и тд …*бывает в видке люфт …*бывает что стопоры отсутствуют . в любом случае 1) либо вакум не приходит на мембрану 2) либо механической закусон в вилке 3) либо вилка без стопора живет своей жизнью.
воу воу воу :о) 1. с проводкой мы разберемся, благо там не много осталось. Но схемам буду рад, пригодится все.
2. что за ПУ ?? полиуретан ?? я так понял если он эластичен, то о никакой обработке абразивами и речи быть не может, да и краска на нем деражаться не будет. мне надо нарастить плоскость максимально - 5 мм, поглядел ролики на ю тьюбе, советуют сначала обработать составами - преобразователями ржавчины, потом грунт, потом стекловолокнистая шпакля в один слой ( она имеет самую лучшую агдезию к металлу), потом выравниваешь шпаклевкой с алюминевой пудрой ( она имеет самую меньшую усадку и степень теплового расширения приближается к степени металла), далее финишной...... я чую что когда ренг выедет можно СТО по рЫхтовка-пАкраска открывать :о)
3. они не постукивают, он щелкают.
4. машинка не волнует ум давно уже, правую ось заварили наглухо.
1) 19188
2) да полиуретан
про обработку абразивом хз конечно, но ты можешь всегда пробовать 1) стекольный герметик 2) для сварочных швов - это тоже пу герметики , они весьма тугие и режутся с трудом, возможно что какойто тип абразива даст нужный результат . тут в соседних темах пипл тащит ПУ изза рубежа чтобы покрыть им вместо краски или в качестве бедлайнера. ия подозреваю что оно не лопается как шпакля и не слазит слоями. но для тех целей выравнивание смысла не имеет - поэтому никто не пробует. полиуретанов множество, они несколько отличаются по свойствам. сайленты пу к примеру вполне поддаются абразивной обработке. дерзай. во всяком случае шпакля 5мм=тупик , и сразу надо искать альтернативу. у тебя кстати и антикор по днищу должен был быть ПУ.
сколько я не видел в жизни маляров - все недалекие. они как попугаи-биороботы повторяют рекламу материалов своего поставщика, при этом ни химии ни физики нихера не понимая. ну както у них получается. причем как ни страннно получается одинаково хуже стоковой краски что 10 лет назад что 5 что сейчас.
поизводитель красок приследует свои цели. маляр приследует свои. долговечность не их цель. им технологичность и дешевизна важна. и косвенно важно чтоб долговечность какраз была конечная - появляется шанс сделать продажу в будущем.
мерси за схемку.
мне кажется что ПУ я большой слой не нанесу, но опять же если что то думать в сторону ПУ, то те же сайлентблоки на коленке уже давно ваяют, но это опять же не под покраску. Мой план следующий: я на этот год хочу сделать конфетку, в меру своих способностей конечно, пока не начнет отваливаться, далее посмотрим, за год думаю найду чем выравнять поверхность и покрою чем нить типа Ю-ПОЛа.
у тебя в еже где сейчас пу? стык панели воздухозаборника с панелью под лобовым, стыки вертикальные между задними и передними крыльями - все они были ровными и все они были окрашены поверху . на полу все стыки были обработаны пу герметиком перед покраской , но там не выравнивали.
так что под покраску в том или ином виде пу использовали и 25 лет назад. вопрос не в нем а том как ровнять. или до какой степени ровнять. или чем финишный слой ровнять.
зашел на свой бортовичок и с ужасом заметил что не писал более года......
машинку собрал, лето откатал, и пришло время ставить котел, разбираться с электрикой... удобно сломалась коробка 32-ая, перебрал заодно и сапун вывел, родной залепил герметиком, а пока снята коробка решил и поддон поменять, а с ним и прокладку под поддон и сальник колена, теперь вопрос: я снял поддон, а чтобы задний сальник поменять надо бугеля откручивать и приопускать коленвал ?
В мануале сказано, что верхнюю часть сальника выколупывать чем нибудь и вытягивать, потом новую половинку заталкивать. Но по факту такой метод получается не всегда и действительно проще открутить бугели.
получается вытаскивать и впихивать со стороны снятого поддона... с внешней стороны где маховик прикручивается там шайба остается к которой маховик прикручивается.
Ну да. т.е. крайний бугель придется все равно снять.
сальник поменял, откручивать пришлось все бугеля, задний пришлось снимать.
вопрос: 1. из чего должна быть сделана эта втулка ( отмечена красным ) и зачем она нужна ? насос я снял, её не видел, но когда собрал насос и уже поставил в ведре где мыл насос обнаружил какой то сальник дубовый.
2. синим обозначен элемент так же отсутсвующий у меня ( прокладки поддона тоже не было, все было залеплено на герметик. есть ли в этом элементе необходимость ??? прокладка вроде нормально встала.
33463
когда коробку ставить буду как проще поставить ? сначала прикрутить гидротрансформатор и потом на него надеть коробку ? ( попадать будет не ловко в шестерню маслонасоса коробки) ЛИБО сначала надеть на коробку гидротрансформатор, наживить коробку и и потом прикрутить гидротрансформатор к драйв плате ?
Красным, насколько я помню, это втулка-направляйка масляного канала для насоса, сделана из железа.
Синим, это прикручивается снаружи поддона, я так понимаю, просто дополнительный усилитель заднего изгиба, для лучшего прижима.
Врангель
22.12.2014, 06:51
... сначала надеть на коробку гидротрансформатор, наживить коробку и и потом прикрутить гидротрансформатор к драйв плате ?
Так лучше и правильнее,меньше вероятность повреждения сальника.
Поставили коробку, причем с бубликом замучились тулить, пришлось бублик сначала прикрутить, а потом коробка встала на место.
Вопрос: может кто знает номер для заказа: резинка внешняя на лобовое стекло
Уплотнитель целых дверей.
вчера завел после переделок с электрикой, такое дело: включаю зажигание: датчик давления масла плавно подымается за 6 очков, завожу, так и лежил на шести, выключаю зажигание - плавно опускается к нулю. в чем дело ? датчик закоротил ?
и такой момент: заполучил я рамку лобового с целым стеклом и резинками, начал высверливать болты что остались в креежках, одна крепежка провернулась и отпала... рамка я так понял не разборная, теперь пилить окна, вваривать крепежку и заваривать окна обратно ? или есть секрет ?
вчера завел после переделок с электрикой, такое дело: включаю зажигание: датчик давления масла плавно подымается за 6 очков, завожу, так и лежил на шести, выключаю зажигание - плавно опускается к нулю. в чем дело ? датчик закоротил ?
Очень похоже на то, что у датчика нет массы.
и такой момент: заполучил я рамку лобового с целым стеклом и резинками, начал высверливать болты что остались в креежках, одна крепежка провернулась и отпала... рамка я так понял не разборная, теперь пилить окна, вваривать крепежку и заваривать окна обратно ? или есть секрет ?
Секрета нет - крепежка, пластина с резьбовыми отверстиями, сразу под 2 болта...ловить крючком, притягивать и высверливать. А если не получится - да, окна и новые закладные.
сегодня завел, выехал, проверил коробку после переборки, все переключается, не пинается. вообщем гуд.. а вот что не гуд: перестал казать температуру двигателя: на него сигнал идет с датчика что вкручен в крышку термостата ? или есть ещё какой то ? его я проверял, он не закорочен, показывает разное сопротивление при разной температуре.
вкручен в крышку термостата ? или есть ещё какой то ?
На 4 литровом, датчик температуры находится ближе к моторному щиту. Возле клапан-но крышки в самом конце с право.
Если он крякнул, тогда бери оригинал!!! Остальные все брешут... да и хлипкие они, будь аккуратнее.
http://s017.radikal.ru/i404/1502/61/787a5d6d194b.jpg (http://www.radikal.ru)
в общем все более -менее собралось в один автомобиль, коробка переключает, руль поворачивает, машина едет.
37773
37774
очень не хватает блокировок, но даже и без них катается машинка достаточно не плохо, казалось бы не большой ход подвески это минус... зато очень быстро поднимать хайджеком :о)
вопрос: а можно на этой коробке 32RH раскачивать машинку ? плохо не будет ? я попробывал, раскачаивается очень хорошо, даже быстрее чем на механике получается, сцепу то не надо дергать постоянно.
вопрос: а можно на этой коробке 32RH раскачивать машинку ? плохо не будет ? я попробывал, раскачаивается очень хорошо, даже быстрее чем на механике получается, сцепу то не надо дергать постоянно.
Все в меру. Самое главное - не перегреть масло)
All right
12.05.2015, 14:06
привет! раскачиваю регулярно при необходимости.
для 32RH очень важен доп радиатор охлаждения и правильно подобранные под колеса главные пары.
для 33х колес не меньше чем 4.1
для 31-32 не меньше 3,73
пары 3,07 только для стоковых колес размером около 29 дюймов.
если этого не соблюдать - спалишь коробку. я спалил две. потом поменял пары.
третья живет нормально, имею ее не меньше старых, не греется.
Пары 3,54 колеса 32-33, стоит доп радиатор с радиатора кондея уаз 6 оребренных трубок внутренним диаметром не менее 10 мм, после напряга постоянно трогаю его, рука вполне держит, можно чуть ручки погреть. Вот таой:
37854
покатались на местных соревнованиях по ориентированию. благо успели поставить блокировку в перед, наверное это и позволило нам занять второе место, хотя в середине соревнования оборвали привод и продолжали на "трех" колесах. сзади мертвый LSD.
37954
37955
37958
37959
Времени с последних злоключений прошло не мало, столько же и масла утекло :о)
Я все мучаюсь с коробкой, на соревнованиях очередных коробка набрала воды ( думаю что через пробковую прокладку поддона), поперла эмульсия коробка перестала ехать, эмульсию слили, масло залили, покатались и поменяли частично. Почле утопления появился баг: под нагрузкой коробка начинала стонать при езде накатом и на паркинге/нейтрали.
А вчера поехали покататься, поехал по торфяному болотцу, передок провалился и я медленно на пониженной попробывал выбраться, все что вроде не плохо, но в какой то момент машину заволокло паром и подкапотка загорелась, успели вовремя потушить, оплавилась чуть чуть гофра на проводке.
Вообщем масло перегрелось, его выгнало через щуп и прямиком на разогретый коллектор, где оно благополучно вспыхнуло.
После этого коробка не едет, катится только на повышенных оборотах, долил 2 литра масла, но паходу маловато.
Получается что уазовский радиатор маслянный вообще никак не справляется
В итоге залил почти 6 литров масла и машинка поехала...
Как результат пришли к выводу: огнетушитель всегда должен быть под рукой на быстроразмыкаемом крепеже и надо что то делать с охлаждением коробки, будем мутить датчик и другой кулек.
All right
31.08.2015, 15:50
браво!!!!!! я не один такой дурачек))))))
я так понимаю речь о коробке автомат?
горел так же - прям один-в-один.
можем очень долго рассуждать на тему какого же хрена это все случилось - я нарассуждал тыщ на 70 рулей, а в итоге просто поменял коробку не вдаваясь в детали, + правильные пары + доп радиатор перед основным.
2 года, иногда жарю похлеще тех раз - все отлично, тьфу-тьфу-тьфу.
All right
31.08.2015, 15:53
не поленился-нашел)))
http://jeepwrangler-club.ru/forum/showthread.php?4936-%D0%E0%E7%EB%E5%F2%E5%EB%E0%F1%FC-%F0%E0%E7%E4%E0%F2%EA%E0-%C0%CA%CF%CF-%F1-%EF%EE%F1%EB%E5%E4%F3%FE%F9%E8%EC-%E2%EE%E7%E3%EE%F0%E0%ED%E8%E5%EC
:о)) прочел. А радиатор от чего и какой?
Я вот думаю: а клапан стоит в коробке чтобы масло не подавалось на линию охлаждения если оно холодное? Или всегда уиркулирует?
2All right не могу отправить сообщение, почта переполнена.
лампочка блокировки не загорается, я вообще не видел чтобы она загоралась. но если ехать прямолинейно и нажать на ГАЗ, то машина ровно ускоряется с набором оборотов, я так понимаю что ГТ блокируется.
поставь два радиатора охлаждения от чирка и будет тебе счастье. я в свое время с 32 коробкой тоже намучился, потом плюнул и поставил АВ4.
п.с. крепление штатной антенны вместе с антенной живет и радует :)
я рад :о) я вот тоже думаю об АВ4, но пока не до этого.
думаю поставить радиатор с автоматного ежа и нормально все собрать как должно быть + доп радиатор на охлаждение масла акпп.
причем: на чирке автоматном как я понял вентилятор включается когда температура ОЖ вырастает до 95, но и когда температура в коробке вырастает. товарищ проверял: на холодном чирке упирался в стену и газовал, температура масла выросла и вентилятор заработал, хотя температура ОЖ была еще низкая.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot