Просмотр полной версии : Скачет давление 2.8 CRD
Имеем:
2.8 CRD, отшит сажевик, заглушка в EGR 2 года и 50 тыс км назад.
Давление скачет на прогреве двигателя. Точнее сказать не на прогреве, а в режиме регулировки давления регулятором в рампе. Ехать при этом можно, но сложно, мотор дёргается как припадошный. В этом режиме мотор работает около 5 минут в тёплое время, а зимой соответственно дольше (до 20 - 30 минут, в зависимости от нагрузки). Так работает прогрев топлива.
Если при этих скачках происходит провал давления ниже определённого уровня, мозги могут записать ошибку по низкому давлению. Причем чек не загорается, ошибка только внутренняя.
После выхода мотора в режим регулировки по объёму всё работает идеально.
74007
На графике переход к регулировке по объёму. Первый график показывает управляющий сигнал дозирующего клапана на насосе. Справа вверху график управляющего сигнала на регулятор на рампе.
Мозги перестают дёргать регулятор на рампе, и с этого момента есть всё: ровная работа, отличная тяга тяга.
Что уже делали:
Полная проверка на сторне низкого давления, на прокачку необходимого объёма по сервис мануалу.
Заменен фильтр топлива
Проверено на утечки и воздух
Подключали топливо напрямую к ТНВД из своей ёмкости с насосом и манометрами, чтобы исключить влияние трубопроводов.
Протестирован, и заменён на новый ТНВД.
Проверены форсунки на слив и на распыл.
Проверяли регулятор в рампе на утечку в запертом состоянии.
Проверяли осциллографом сигнал на регуляторе, вдруг там проблема с кривым управляющим сигналом.
Заменяли регулятор давления в рейке на новый.
С новым регулятором проблема усугубляется. Мотор глохнет если давление скакнёт ниже, чем предельно допустимо. Мотор выпадает в аварию по низкому давлению и глохнет с мигающим чеком на панели. Со старым регулятором хоть как-то да работает.
У специалистов идеи заканчиваются. А менять всё подряд долго, дорого и как оказалось не эффективно. Да и в принципе из всей требухи не меняли только датчик давления на рампе, просто потому что близко не нашли.
В наших краях (Севастополь) не могу найти мастера владеющего информацией по нашим дизелям. Я так понимаю что для нашего 2.8 нужен мастер с особым опытом. А еще желательно чтобы мастер был спецом и в дизельной системе и в электронной управляющей одновременно.
Зато удалось найти товарища по проблеме, который так же вкидывает деньги в тестирование и замену узлов и уже ни один год пляшет с бубном вокруг Dodge Nitro 2.8 CRD.
Сейчас мне предлагают накатить первоначальную прошивку с сажевым фильтром и егр. Но сами в это чудо верят с трудом.
Если не поможет, найти другой ЭБУ.
Заменить топливную рейку в сборе, как это предусматривает производитель, стоит она космос, так как снята с производства.
А я думаю, что нужен специалист, у которого есть диагностическое оборудование для проверки датчиков, регуляторов и всего остального в стендовых условиях.
На рейке есть клапан и датчик. Клапан я так понял меняли. А датчик? Я бы именно в этом месте копал. В крайнем случае можно бу рейку в Польше купить.
Посмотреть внимательно на седло рампы - куда устанавливается регулятор давления и как вариант подкинуть другую рампу для проверки. Возможно дурит блок управления, чтобы разобраться с ним - нужно ездить на автомобле с подключенной диагностикой и ловитьмомент когда падает давление в рампе. Еще вариант отключить разъем с датчика давления на рампе - запустить двигатель и с подключенным компьютером покататься. Работать будет туговато, по обходной на 2 ух тысячах оборотов но возможно скачки давления в рампе удастся локализовать.
Еще вариант отключить разъем с датчика давления на рампе
Седло регулятора проверяли следующим образом. От регулятора отключается фишка и на неё вешается другой регулятор, чтобы мозги не давали ошибкеу.А на установленный регулятор подается напряжение, чтобы он был в закрытом состоянии. Мотор заводится. Если из обратки рейки не течёт, значит регулятор закрывается плотно без утечек, и седло утечек не имеет. Если мотор при этом заглушить, а потом сбросить напряжение с регулятора, то из обратки рампы стреляет солярка, которая там под давлением находится.
Так проверяли герметичности системы по высокому давлению. Если бы где, то утекало, то давление бы не сохранялось на заглушенном моторе.
Датчик давления я отключал. И да с отключенным датчиком мозги переходят в запасной режим, так как датчика не видят. При этом мотор работает на слух жестковато, но ровно, дрыганий и плавания оборотов нету. Пробовал ехать - едет, но не дает развить обороты выше определенного предела.
Датчик новый я заказал, но он будет через 1,5 - 2 месяца. И не факт, что это поможет. В идеале найти у кого-то на таком моторе и переставить. Либо найти стенд для тестирования датчика, где на плавном изменении давления проверяют точность измерения датчиком давления. Пробовали с другой машины ставить, но там другой номер датчика, как позже выяснилось на 177 лс моторе он расчитан на 1800 бар;. На наших 200 сильных моторах уже стоит датчик на 2000 бар.
В первых числах сентября собираюсь в Крым. Но у меня дорестайл.дал бы авто на проверку всего и вся.
Нашел стенд бошевский, мне протестировали датчик давления. Показания датчика не соответствуют норме. Надо менять, после этого смотреть что будет.
Но теперь новый квест это найти этот датчик BOSH 0 281 006 160 , его нет нигде. По каталогу замены тоже нет.
Есть в составе рейки, но дешевле 105 тыр новую рейку не найти. А с БУ заморачиваться неохота, так как барахла и так уже много накупил.
Чел, который тестировал говорит, что в принципе подойдёт любой датчик с аналогичными параметрами от BOSH. 2000 bar диапазон измерения, 3.3 V питаните. Только вот он тоже не знает где ещё такие встречаются.
Но теперь новый квест это найти этот датчик BOSH 0 281 006 160 , его нет нигде. По каталогу замены тоже нет.
..
Чел, который тестировал говорит, что в принципе подойдёт любой датчик с аналогичными параметрами от BOSH. 2000 bar диапазон измерения, 3.3 V питаните. Только вот он тоже не знает где ещё такие встречаются.
Вот здесь посмотри https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=0281006160&class_man=BOSCH&partnumber=0281006160
Спросил у своих дизелистов сказали там два требования резьба установки и давление. если датчик от cr/crd/crdi c системой коммон рейл то можно ставить.
Вот например: корейский датчик
0281006035 (BOSCH)
Датчик, давление подачи топлива
Параметр Значение
Номер артикула: 0281006035
Производитель: BOSCH
Тип изделия: Неоригинальный
Подготовка топлива Common Rail (СR)
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 Сторона высокого давления
резьба М 18х1,5 2000bar cr/rds по-ходу тоже что и BOSH 0 281 006 160
Ниже оригинал
- - - Добавлено - - -
Вот справочно. по датчикам https://maxparts.ru/index.php?page=proizv.php&proizv_id=24&ga_id=3942&page_no=1
Вот здесь посмотри https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=0281006160&class_man=BOSCH&partnumber=0281006160
zzap.ru выводит мифических поставщиков, с которыми связываешься, они долго парят мозг, потом в итоге говорят, что к сожалению у поставщиков такого артикула нет. Вроде бы есть из этого набора на https://handlerparts.com/ . Но мне стрёмно им предоплату переводить, менеджер в переписке неадекватен, нормальных контактов нет. Сайт через одно место работает, как будто его сделали вчера вечером студенты.
В truckmall.ru где недорого заказывал ТНВД, можно заказать этот датчик 0281006160 за аж 21 000р
В спецификации BOSH 0281006160 указано: RDS4.2 M18x1.5;2000 BAR; 3,3V , в основном все датчики идут на 5 вольт питания.
Я померил напряжение на разъёме у нас там 5 вольт, а не 3.3.
Почему они решили поставить туда датчик на 3.3 V вообще не понятно. Может быть чтобы он долго не работал, а может 3.3 Вольта это минимальное для него напряжение и он нормально себя чувствует от 3.3 до 5 V.
Ну а раз у нас там 5 вольт, то есть вероятность, что любой другой датчик RDS4.2 M18x1.5;2000 BAR может нормально работать. Осталось только найти где-то такой чтобы примерить. А то выкидывать очередные 100 баксов на лотерею жалко.
В любом случае, спасибо за наводку. Сейчас поищу на каких машинах такое стоит, пройдусь знакомым, может у кого-то одолжу на 5 минут примерить.
....В спецификации BOSH 0281006160 указано: RDS4.2 M18x1.5;2000 BAR; 3,3V , в основном все датчики идут на 5 вольт питания.
Я померил напряжение на разъёме у нас там 5 вольт, а не 3.3.
Почему они решили поставить туда датчик на 3.3 V вообще не понятно. Может быть чтобы он долго не работал, а может 3.3 Вольта это минимальное для него напряжение и он нормально себя чувствует от 3.3 до 5 V.
Ну а раз у нас там 5 вольт, то есть вероятность, что любой другой датчик RDS4.2 M18x1.5;2000 BAR может нормально работать. Осталось только найти где-то такой чтобы примерить. А то выкидывать очередные 100 баксов на лотерею жалко.
....
Всё верно. 3,3V это минимальный порог стабильного срабатывания. Там мне сказали катушка 2х кратное превышение напряжения для неё вообще не критично. ( у неё ограничение по току предохранителем)
В любом случае, спасибо за наводку. Сейчас поищу на каких машинах такое стоит, пройдусь знакомым, может у кого-то одолжу на 5 минут примерить
Хёндей айикс 30 там такой аналог по бош
В датчике давление главное - соответствие параметрам производителя зашитым в блок управления. В основной массе близкие по параметрам датчики - работают некорректно.
Начиная с CR2(коммон рейл 2 поколения) датчик давления идет вместе с рампой то есть даже новый бошевский датчик со старой рампой может работать некорректно.
В датчике давление главное - соответствие параметрам производителя зашитым в блок управления. В основной массе близкие по параметрам датчики - работают некорректно.
Начиная с CR2(коммон рейл 2 поколения) датчик давления идет вместе с рампой то есть даже новый бошевский датчик со старой рампой может работать некорректно.
Оно-то понятно, что там куча нюансов может быть а может и не быть оных. не такой уж это и навороченый crd. Но человеку пока найдет оригинал в любом случае можно и нужно пробовать аналоги, тем более которые бесплатно и под рукой. В его случае хуже уже не будет.
знаю что на додж нитро с таким же как у нас (дорейстайл по крайней мере) двиглом человек знакомый многие датчики-запчасти покупал от каминсовского дизеля который толи на газелях, толи на камазах ставится, и все у него с ними отлично работало. это так как вариант недорогих запчастей (хотя там тоже все датчики бошевские) аля аналог для попробовать.
Agent Orange
29.06.2020, 13:34
Недавно на Драйве была статья сервиса МопарПлюс по этому вопросу. Оказался регулятор, но они его с рейкой брали.
Да я видел статью. Рейки нынче не дёшево стоят. И ТНВД я уже замени, еще не хватало рейки за 100 тыр запасной. Надо как-то на 100% локализовать проблему, тогда уже и купить можно.
Попробовал датчик на 2000 бар 5 вольт. Не подходит. 028006164. На нём мозги на не заведённом моторе видят 100 бар давления. Нужен на 3.3 в. Закажу короче из за бугра откуда нибудь нужный артикул, да подожду.
...еще не хватало рейки за 100 тыр запасной...
Рейка в сборе с датчиком/регул. пр-ва Чехии на Ибей в пределах 460-470$(даже с доставкой в РФ это далеко не 100), датчики 0281006160 по 50$, но китайские, ждать очень долго.
Рейка в сборе с датчиком/регул. пр-ва Чехии на Ибей в пределах 460-470$(даже с доставкой в РФ это далеко не 100), датчики 0281006160 по 50$, но китайские, ждать очень долго.
Как для рейки с датчиком 470$ так цена вообще супер!:bk: Датчик там простой думаю и чайновский пройдет легко.
Даже прозапас можно взять.
Но ту человек уже сильно потратился....
Хотя с другой стороны теперь я знаю где есть ТНВД...если что...:bk:
Новый датчик давления проблему не решил. Изменений ровно ноль, что на слух и визуально, что по диагностическим приборам. Это если на старом регуляторе, на котором давление скачет.
Поставил снова новый регулятор (на котором до этого глох) в пару к новому датчику давления. В результате давление стабильное но заниженное. Вместо требуемых 270 бар дает 200 бар.
Если прямо сильно поехать и давануть педаль в пол, то мотор глохнет с ошибкой по низкому давлению. Во всех режимах давление в рампе примерно на четверть меньше требуемого.
Из под регулятора в закрытом состоянии ничего в обратку не сбрасывается, ничего нигде не течёт.
Я что-то не очень верю в то, что замена рейки что-то решит. Это просто толстостенная труба похожая на флейту. Если всё плотно закручено и нигде нет утечек и датчик и регулятор стоят новые, то она должна работать.
Уже мысли двигаются в сторону ЭБУ.
тнвд ты уже менял я так понял? у меня машина глохла по низкому давлению из-за регулятора который стоит на самом тнвд. его замена проблему решила. он недорогой (для дорейстайла)
Новый датчик давления проблему не решил. Изменений ровно ноль, что на слух и визуально, что по диагностическим приборам. Это если на старом регуляторе, на котором давление скачет.
Поставил снова новый регулятор (на котором до этого глох) в пару к новому датчику давления. В результате давление стабильное но заниженное. Вместо требуемых 270 бар дает 200 бар.
Если прямо сильно поехать и давануть педаль в пол, то мотор глохнет с ошибкой по низкому давлению. Во всех режимах давление в рампе примерно на четверть меньше требуемого.
Из под регулятора в закрытом состоянии ничего в обратку не сбрасывается, ничего нигде не течёт.
Я что-то не очень верю в то, что замена рейки что-то решит. Это просто толстостенная труба похожая на флейту. Если всё плотно закручено и нигде нет утечек и датчик и регулятор стоят новые, то она должна работать.
Уже мысли двигаются в сторону ЭБУ.
Насос на производительность так же проверял?
Прям хз... всё практически поменяно.
ЗЫ:Ну разве что по колесу постучать ногой:ag:
Ранее писал что стоит попробовать рейку в сборе, даже бэу на попробовать подойдет. Случается что регулятор давления не уплотняется по седлу рейки, сброс происходит при наборе оборотов - вплоть до остановки двигателя. А стартует и работает на холостых - отлично.
Ранее писал что стоит попробовать рейку в сборе, даже бэу на попробовать подойдет. Случается что регулятор давления не уплотняется по седлу рейки, сброс происходит при наборе оборотов - вплоть до остановки двигателя. А стартует и работает на холостых - отлично.
Проверяли на закрытом регуляторе. При старте мотора давление до 1700 поднимается при этом из обратки рампы ни капли. То есть седло не потёртое и не скрипит)
Попробую найти ЭБУ другой, прописать всё необходимое и потестить.
Через седло регулятора сброс давления происходит от 2500, до этого незаметен. Попробуй найти манометр на 2000 бар и оснастку для подключения к рампе и проконтролируй давление механически так проще локализовать проблему.
Как бы, немного теории.
Регулятор рампы имеет на конце шариковые клапан и сминаемую втулку, для плотной установки в рампе.
Именно поэтому производители, как правило, не предлагают регулятор отдельно от рампы, так как это пара. То же самое, как новую обойму в старый подшипник ставить, эффект сомнительный.
Например, для гидроплит коробок, где плунжера клинят аналогично, придуман ремкомплект (плунжер+ внешняя обойма). Странно, что на дизелях никто не поступает подобным образом.
Через седло регулятора сброс давления происходит от 2500, до этого незаметен. Попробуй найти манометр на 2000 бар и оснастку для подключения к рампе и проконтролируй давление механически так проще локализовать проблему.
Спасибо, покопаю ещё в этом направлении.
Смущает то, что если мозги переключаешь в управление давлением дозирующим блоком, то работает всё ровно. На днях в рейде участвовал, кочегарил по полной, машина валит будь здоров.
При переключении на дозирующий блок, как это ни странно насос начинает давать меньше топлива, чем он дает во время прогревочного расколбаса. И вот именно в этом режиме всё четко. Катался с прибором, смотрел на графики, газовал по всякому, всё чётко работает.
-------
Ещё неплохо было бы глянуть поток данных с диагностики на рабочем моторе. Сравнить показания всех датчиков и управляющих сигналов с идеалом, мне кажется так можно что-то обнаружить.
Но пока никто мне не попался с 2.8 crd 200 лошадей.
Как бы, немного теории.
Регулятор рампы имеет на конце шариковые клапан и сминаемую втулку, для плотной установки в рампе.
Именно поэтому производители, как правило, не предлагают регулятор отдельно от рампы, так как это пара. То же самое, как новую обойму в старый подшипник ставить, эффект сомнительный.
Например, для гидроплит коробок, где плунжера клинят аналогично, придуман ремкомплект (плунжер+ внешняя обойма). Странно, что на дизелях никто не поступает подобным образом.
К счастью это только теория ибо сминаемой втулки на регуляторах никогда не видел, а вот плохое уплотнение по посадке - ни единожды. Иногда пригоходится осаживать регулятор постукиванием по телу рожкового ключа молотком, но если в посадке на рампе есть борозда то ничего не поможет. Причем борозду глазами не увидеть только под микроскопом.
Кстати бошевский номер регулятора купленного на замену - соответствует старому?
А разжуйте мне физику процесса. Ну вот неплотность в посадочном регулятора. Если соляра через нее не шкварит, почему он должен неправильно работать?
Кстати бошевский номер регулятора купленного на замену - соответствует старому?
Есть 2 новых регулятора у меня. 0281006159 оригинал по каталогу, 0281006015 аналог. Оба регулятора дают одинаковый результат: давление на четверть ниже нормы, но стабильная работа на холостых и ошибка по давлению при разгоне.
Тот с которым машина хоть как-то работает: 0281006015. Именно он и стоял изначально, я не первый хозяин и меняли его похоже до меня. Потом я купил такой же новый 0281006015. После этого приобрел уже каталожный 0281006159.
Касательно регуляторов я уже достаточно информации выкурил. Самое главное что характеризует регулятор это формула. Все регуляторы имеющие одинаковую формулу, независимо от того какой номер - это один и тот же регулятор.
74162
CR/DRV - U S K/30S - формула регулятора от бош.
--------
Сегодня взял диагностический прибор и снова на пару часов завис с ним. Нашел интересное отклонение от нормы.
74163
На картинке первое - это заданное значение рабочего цикла ШИМ на регулятор давления. Второе - это то, что выдают мозги.
Это тест в котором можно выбрать нужное значение управления регулятором и посмотреть что в реале отдает ECM. Расхождение больше 10%. Пока не знаю может ли это влиять на работу, но 10% для такой точной системы как-то многовато. Завтра поеду к электронщику поговорить на эту тему.
Добавлено: Если установить через диагностику управление ШИМ регулятором на постоянные 19% мотор работает ровно, но давление при этом постепенно растёт примерно до 1000 бар. Потом мотор глохнет с ошибкой по высокому давлению. Что в принципе логично. Если еще больше дать на регулятор, то мотор глохнет моментально по переизбытку давления.
А это я покатался, чтобы посмотреть сигнал закрытия клапана при разном давлении. Газ в пол на коротком промежутке.
74164
Предел это 40 с копейками процентов.
Было время, сделал фото втулки.7420274203
742047420574206 Вот фото нового регулятора и для сравнения сильно бэу - но поясок магическим образом цел. А на затравку фото неисправной (текущей ) рампы - в которой хорошо виден желоб. Однако уплотняется он не только желобом, но и по телу. А деформируемые элементы - сиречь сминаемая часть - чудесным образом - отсутствуют.
cyrill3 - при небольшом износе посадочного места - просачивание происходит только на оборотах более 2000 и формируется ошибка - низкое давление в топливной рампе. При больших износах - двигатель плохо стартует и глохнет при наборе оборотов.
Да, я увидел конструктив.
Перезалил прошивку на стоковую, которая была до отшивки ЕГР. Сам не верил в то что это что-то даст. Мастер, который прошивал тоже не верил. Ну и ничего не произошло. Опять перепроверили все железки по топливной, ничего не нашли.
Сегодня получил новую рейку в сборе. Завтра поставлю. Ваши ставки господа!
Поживем увидим - приживляй и отпишись.
Замена рампы в сборе проблему решила. 46 000 р. При желании, если есть время ждать и навык искать, можно было бы и за 30 - 35 т.р.
Теперь есть инфа на подумать.
И мой вывод: никогда не разбирайте рампу если не уверенны, что в ней проблема. Собрать её обратно чтобы работала как надо может не получиться. Даже если вся герметичность сохранена и использованы оригинальные новые детали, она может больше не заработать.
Ремонт мог бы быть быстрее и дешевле, если есть толковая диагностика. ТНВД 65000 + работа 30000, тест форсунок со съёмом 5000, тест ТНВД старого 2500. Всякие детали регуляторы и прочее около 15000р, перепрошивка туда обратно 3000. Новая рампа 46000 + замена 1000р.
Поздравляю с завершением. Толковых диагностов - немного, а те что от сохи - обычно помогают бесполезно расстаться с деньгами.
Замена рампы в сборе проблему решила. 46 000 р. При желании, если есть время ждать и навык искать, можно было бы и за 30 - 35 т.р.
Теперь есть инфа на подумать.
И мой вывод: никогда не разбирайте рампу если не уверенны, что в ней проблема. Собрать её обратно чтобы работала как надо может не получиться. Даже если вся герметичность сохранена и использованы оригинальные новые детали, она может больше не заработать.
Ремонт мог бы быть быстрее и дешевле, если есть толковая диагностика. ТНВД 65000 + работа 30000, тест форсунок со съёмом 5000, тест ТНВД старого 2500. Всякие детали регуляторы и прочее около 15000р, перепрошивка туда обратно 3000. Новая рампа 46000 + замена 1000р.
дороговато всетаки дизеляку обслуживать в соотношении с 3,8
Pashtet - дизель хорош для коммерческой эксплуатации. Обычно владельцы дюже вздрагивают когда подходит время замены топливной аппаратуры.
Pashtet - дизель хорош для коммерческой эксплуатации. Обычно владельцы дюже вздрагивают когда подходит время замены топливной аппаратуры.
это понятно, но на коммерческом транспорте и дизеля другие, более ресурсные. А чем обосновывается выбор дизеля на рэнге, плюсы то в чем? лучше крутящий момент и возможность купить машину на ручке? да и соляру нормальную в глубинке попробуй найди...
Я как- то подсчитывал и если смотреть расходы на дизель и бензин на длительном промежутке, то в принципе разницы по деньгам нет. Расход у меня редко больше 12л на 100. Если к примеру брать пробег от 100 тыс км, то как раз экономия на топливе покрывает замену всей топливной аппаратуры на новую. Просто иногда больнее вываливать все деньги в один момент.
upd: Вспомнил еще про небольшую экономию на транспортном налоге и страховке.
Я как- то подсчитывал и если смотреть расходы на дизель и бензин на длительном промежутке, то в принципе разницы по деньгам нет. Расход у меня редко больше 12л на 100. Если к примеру брать пробег от 100 тыс км, то как раз экономия на топливе покрывает замену всей топливной аппаратуры на новую. Прост о иногда больнее вываливать все деньги в один момент.
на 3,8 по трассе расход 13-14 литров 92-го, который дешевле дизеля
Учитывая количество поменянных крестовин, шаровых, сломанные полуоси и еще всякие железки. Этот джип - это вообще не про экономию :) И это я ещё тюниг не делал.
Учитывая количество поменянных крестовин, шаровых, сломанные полуоси и еще всякие железки. Этот джип - это вообще не про экономию :) И это я ещё тюниг не делал.
это расходники) крестовины реально постоянно летят, сам мучаюсь) сами оси тоже рвал несколько раз
Бытует мнение, что дизель не экономит, а даёт в долг, до первого ремонта:ag:
Бытует мнение, что дизель не экономит, а даёт в долг, до первого ремонта:ag:
100%
mr. Добрый Кот
25.07.2020, 10:48
Золотые слова))
Коммерческий транспорт просто работает в более интенсивном режиме и вода в топливе не успевает сделать свое черное дело. Есть автомобили которые практически не останавливаются, только водители меняются - у них до 500 т пробега проблем с топливной не наблюдается.
То есть эксплуатация в режиме "нон стоп" продлевает жизнь топливной аппаратуре.
Замена рампы в сборе проблему решила. 46 000 р. При желании, если есть время ждать и навык искать, можно было бы и за 30 - 35 т.р.
Теперь есть инфа на подумать.
И мой вывод: никогда не разбирайте рампу если не уверенны, что в ней проблема. Собрать её обратно чтобы работала как надо может не получиться. Даже если вся герметичность сохранена и использованы оригинальные новые детали, она может больше не заработать.
Ремонт мог бы быть быстрее и дешевле, если есть толковая диагностика. ТНВД 65000 + работа 30000, тест форсунок со съёмом 5000, тест ТНВД старого 2500. Всякие детали регуляторы и прочее около 15000р, перепрошивка туда обратно 3000. Новая рампа 46000 + замена 1000р.
Поздравляю с успешным решением проблемы.
Ну допустим запчасти пригодятся. А так то да.... потратился однако...
Но ренг... он не дешовое удовольствие.:ag:
ЗЫ: Дизель практичнее бензина если катается каждый день в отличии от бензинки это машина каждого дня. Его нелогично катать раз в одну-две недели.... проблемы проявятся очень скоро. Бензинку можно эксплуатировать в таком разовом режиме.
Коммерческий транспорт просто работает в более интенсивном режиме и вода в топливе не успевает сделать свое черное дело. Есть автомобили которые практически не останавливаются, только водители меняются - у них до 500 т пробега проблем с топливной не наблюдается.
То есть эксплуатация в режиме "нон стоп" продлевает жизнь топливной аппаратуре.
Какиенибуть вытеснители влаги могут помочь при регулярном использовании? Или не стоит мешать машине работать?
Кир - помогает только интенсивная эксплуатация, все остальное от лукавого, в том числе и присадки.
Учитывая количество поменянных крестовин, шаровых, сломанные полуоси и еще всякие железки. Этот джип - это вообще не про экономию :) И это я ещё тюниг не делал.
👍🏻👍🏻👍🏻🙂
Поздравляю с успешным решением проблемы.
Ну допустим запчасти пригодятся. А так то да.... потратился однако...
Но ренг... он не дешовое удовольствие.:ag:
ЗЫ: Дизель практичнее бензина если катается каждый день в отличии от бензинки это машина каждого дня. Его нелогично катать раз в одну-две недели.... проблемы проявятся очень скоро. Бензинку можно эксплуатировать в таком разовом режиме.
это с чего это такое заключение? я езжу на бензе примерно по 1500 км в неделю в среднем, на протяжении последних нескольких лет . А вот сможет ли столько ездить дизельный ренг большой вопрос)
Датчик там простой думаю и чайновский пройдет легко...
Не стоит покупать чайновский датчик. Я пока плясал с бубнами ремонтируя всё что попадётся под руку заказал датчик давления китайский. Был готов к тому, что приедет что-то типа заглушки. Цена вопроса 1300р. Вчера получил. На датчике слегка отличается посадочное место. Нет ни одного опознавательного знака. Подключил его к питанию согласно распиновке, на сигнальном проводе +0.5 В без давления. На нашем датчике должно быть + 0.3 В. Сам датчик откликается, если в него шприцем под давлением жижу вдавливать (меняется выходное напряжения). Но датчик 100% не тот, так как это 5-ти вольтовый и хрен знает на какое давление расчитан, только на стенде можно определить что это за датчик.
MEGA MAD MAX
29.07.2020, 14:16
Ребята , пока все сдесь !...отпишусь если автор темы не против?
У кого есть запчасти на дизель , пока конкретно нужен третий шатун , или у кого блок в сборе есть?
Иди вообще ,что от двигателя , или целиком , все предложения....
...и цены можно сразу...
serge002
29.07.2020, 16:00
Ребята , пока все сдесь !...отпишусь если автор темы не против?
У кого есть запчасти на дизель , пока конкретно нужен третий шатун , или у кого блок в сборе есть?
Иди вообще ,что от двигателя , или целиком , все предложения....
...и цены можно сразу...
А что есть проблемы с поставками запчастей на 2.8?
MEGA MAD MAX
30.07.2020, 07:57
А что есть проблемы с поставками запчастей на 2.8?
У меня всё из Америки только , там про такой машин не знают..
- - - Updated - - -
Шатун есть. Блока нет
Сколько за шатун , если можно фото на madmax@sakh-racing.ru ,или ВАтСап 89621209010 , заранее спасибо !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot