Просмотр полной версии : Вопрос по прогреву дизеля
Поскольку авто брал когда больших холодов не было, то вопросов не возникало. А вчера было пару сравнительно коротких поездок, то обратил внимание вот на что. Машина при включенной вебасте полностью прогрелась только на 8 км движения, а потом на остановке 5-7 минут температура упала почти на четверть шкалы. На улице -12 было. По мне так это даже для CR не правильно. Сегодня гляну работу термостата.
Если при городской эксплуатации (пробки и не активная езда) стрелка по шкале не поднимается выше четверти( то это точно с термостатом беда!
При этом на трассе будет всё ок! Ценник у термостата совсем не гуманный((
- - - Добавлено - - -
43854 вот он, номер 3.
loonychu
01.01.2016, 21:46
Если при городской эксплуатации (пробки и не активная езда) стрелка по шкале не поднимается выше четверти( то это точно с термостатом беда!
При этом на трассе будет всё ок! Ценник у термостата совсем не гуманный((
- - - Добавлено - - -
43854 вот он, номер 3.
мопар 20$ ... негуманно? или я нетуда смотрю...
Термостат здесь непричем. Увы так работают все современные дизельные двигатели - тепла на холостых оборотах не дают. Держи допотопитель включённым и все будет хорошо и тепло.
P.S проверить легко потрогать щланги радиатора, но скорее всего термостат откроется только при интенсивной езде ибо печка отбирает все тепло в салон.
мопар 20$ ... негуманно? или я нетуда смотрю...
Не туда(( 43857
- - - Добавлено - - -
Термостат здесь непричем. Увы так работают все современные дизельные двигатели - тепла на холостых оборотах не дают. Держи допотопитель включённым и все будет хорошо и тепло.
P.S проверить легко потрогать щланги радиатора, но скорее всего термостат откроется только при интенсивной езде ибо печка отбирает все тепло в салон.
Не совсем так) я на пошлом ренглере целый год отъездил на не работающем термостате (поменял перед продажей).
Летом не какого дискомфорта, а вот зимой стрелка доходило до нормы только при активной езде по городу или на трассе. А вот если греть машину просто на холостых с включённой печкой, стрелка некогда до середины не дойдёт!
Wasiko - так ты сам себе и ответил( сколько не грей на холостых - тепла не будет) Это нормальная ситуация - мб встраивает допотопитель в свои дизельные автомобили штатно для стран с холодным климатом.
Лет N назад проходили эту ситуацию по просьбам трудящихся ( клиентов) замена термостат ничего не даёт. Как вариант - либо прикрыть радиатор по старинке либо спасает допотопитель.
На НП300 тоже дизель с комонрейлом, но он так себя не ведет. И прогревается гораздо быстрее и температуру держит. Вебаста на ренглере стоит. Так что вопрос не в тепле в салоне. Движек недогретый - это не есть гуд.
Объём двигателей разный и система охлаждения организовано по разному - впрочем хочешь меняй термостат. Результат я тебе озвучил.
чото не так... у меня в холодной жопе мира на холостых дак двигло не греется, но если проедешь километров 5-10 стрелка стоит на миллиметр ниже центра шкалы и потом уже даже если в минус 20 стоишь на месте долго она особо не падает, на пару-тройку миллиметров от центра опускается.... когда ниже -30 то там да, минут за 20 стояния на холостых падает на четверть шкалы...
но у меня лежит войлок закрывающий полностью всю подкапотку, и виброй капот под штатным теплоизолятором обклеен, снег на капоте не тает, так что теплопотерь вверх нет никаких...
Sklif, вот как у тебя - это нормально. Попробовал на месте погреть - холостой ход и вебаста. Греется на 3мм левее середины. Подающий шланг только-только теплый, радиатор холодный. Вроде так и должно быть. Накинул термоодеяло, благо, что валялось в гараже. Будем посмотреть.
тов.Сухов
03.01.2016, 22:41
У меня температура в мороз 15-20С падала на холостых на второй скорости печки. Чуть держалась на первой скорости отопителя. Говорили что это не норма. Снимали термостат, кипятили по старинке, срабатывал ближе к кипячению. Плюнул и ездил как есть. Мёрз!))
Доктор John
12.01.2016, 08:29
Woevoda, (раньше KJ и L200 был?) а нет мысли в обэдэшную розетку вставить минисканер ELM? Он при определенной программке на смартфоне температуру ОЖ кажет.
На моём CRD радиатор печки подзабит и его менять надо. Но при этом и ELM показывает максимум 74-75 градусов в движении и 64-65 градусов на стоянке. А у приятеля температура 83-85 и из печки греет как положено. Похоже что мой термостатик закрыт недоконца;(
Друзья! Может у кого-то есть старый термостат от дизеля. Может поделитесь для опытов?
Спасибо.
Да, раньше KJ был, только 3.7 бензинка. Там с теплом вопросов не было. А Л200 олд и сейчас еще в наличии. В ней тоже неприлично тепло для дизеля :). Насчет проводочка, так уже прикупил. Правда с программами не разбирался пока. В общем то я убедился в нормальной работе термостата старым дедовским методом - наощупь :). Все работает как должно. Просто сам по себе мотор холодный. А так катал намедни верст триста с лишком при постоянной -22. Все в норме пока едешь. Стал - падает на миллиметр выше четверти, но там и стоит. Вебасту включил - опять все ровно :). Езжу с климатом на автомате, крутилка температуры на 22.
Вот видишь - ещё один владелец современного дизеля с коммонрейлом прозрел))
А кто какие присадки льет , чистилки форсунок/топливной системы?
Не делай этого Дадли - присадки в топливо ведут к финансовым потерям, а точнее к покупке форсунок.
d.silver
13.01.2016, 01:31
Я периодически лью вот эти
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=299
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=506
четвертый год полёт нормальный:)
Таки лей) пробег за 4 года какой?
Вот видишь - ещё один владелец современного дизеля с коммонрейлом прозрел))
Собственно прозрения не случилось :). Тема то не новая. Речь шла о скорости прогрева и возможной неисправности термостата конкретного экземпляра. Современные высокофорсированные бензинки тоже не блещут быстрым прогревом, да и температуру держат лишь чуть лучше дизеля. А еще имеет значение особенности вождения. Я как то привык держать движек в зоне оборотов при которых он не испытывает особой нагрузки, а для быстрого прогрева полезно погонять его в режиме близком к понятию "внатяг". Греется существенно быстрее.
ЗЫ. Вопрос по присадкам в этой теме по-моему чистый офтоп. Наверно надо в отдельную выносить.
можно догреватель тосола в малый (печки) круг поставить от фольсвагена, киа, тойоты. они обычно из рубашки-корпуса и 2-3 свечей накала состоят.
Прозрение - означает понимание отсутствия неисправностей системы охлаждения и высокой эффективности работы дизеля с коммонрейлом, так что без допотопителя тепла на прогрев салона - нехватает.
Я периодически лью вот эти
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=299
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=506
четвертый год полёт нормальный:)
Вот и я такие нашел, - решил попробовать, мотор сразу заработал ровнее.
Хочу подсесть на них.
Только не понял отличия между 0.5 и 0.25 емкости - у обеих написано емкости флакона хватает на 75л.
КОд другой , а название одинаковое
зы. А такое никто не пробовал -
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/suprotek_suprotec_active_plus_dizel_701002974
- - - Добавлено - - -
ЗЫ. Вопрос по присадкам в этой теме по-моему чистый офтоп. Наверно надо в отдельную выносить.
Извиняюсь за офф, но чтобы прогреть машину - надо ее сначала завести
Однако все просто - несмотря на высокий класс точности детали топливной аппаратуры имеют шероховатость, которая на распылителе и его игле при работе двигателя заполняется продуктами сгорания восстанавливая поверхность, каждый раз применяя присадки в состав которых входят моющие добавки - поверхность снова раззазоривается. Сколько таких циклов выдержат форсунки - неизвестно однако наблюдаю несколько групп автомобилей те из них что пользуют присадки меняют форсунки чаще чем те кто не пользует , разумеется с поправкой на общее не очень качественное топливо и проблемы которое оно приносит.
Ну а выбор как всегда за пользователем.
Однако все просто - несмотря на высокий класс точности детали топливной аппаратуры имеют шероховатость, которая на распылителе и его игле при работе двигателя заполняется продуктами сгорания восстанавливая поверхность, каждый раз применяя присадки в состав которых входят моющие добавки - поверхность снова раззазоривается. Сколько таких циклов выдержат форсунки - неизвестно однако наблюдаю несколько групп автомобилей те из них что пользуют присадки меняют форсунки чаще чем те кто не пользует , разумеется с поправкой на общее не очень качественное топливо и проблемы которое оно приносит.
Ну а выбор как всегда за пользователем.
Попытал сегодня с пристрастием своего товарища-дизелиста: в принципе, повторяет вашу мысль.
Гели- Да!, а от очищалок больше вреда (((
На 100тыс.пробега ,говорит , надо смазать все форсунки + чистят они чего-то там
Ладно про присадки, так про присадки :)
Пользую "Диецил+" - это промышленная присадка от Тотал. Смазывает, немного связывает воду и чуть-чуть моет. Беру 20л канистрами. Ныне здравствующая десятилетняя элька на 133-х тысячах чувствует себя очень гуд. При проверке 20 тыс тому топливной аппаратуры - все позиции оказались в заводском допуске, что для механического ТНВД и форсунок показатель весьма значимый. Обычно на 70 тыс рекомендуют проверять и менять распылители. До этого рука человека в топливную не лазила :). Для плохой соляры пользую цетан макс от Тотека. У хорошего знакомого Навара прошла с этой присадкой слегка за 200 без вмешательства в топливную. Он ее профилактически пользовал при каждой заправке, потому как движек с ней мягче работает. Ну и я тоже плещу периодически. Еще двутактное масло 1 к 70-100 вполне проверенный рецепт. Для интереса пробовал на патруле. Тоже эффект положительный в плане мягкости работы и тяги движка.
Механический впрыск изнашивается много меньше чем коммонрейл ибо рабочее давление отличается в разы 250(300) бар у механики и 1800(2500) бар у коммонрейла.
На моей памяти много мб с рядным тнвд и форсунками работающие в россии и не знавшие про ремонт топливной аппаратуры - ничего.
P.S срок службы форсунки напрямую зависит от качества топлива , ничего в них смазывать не надо ни при каком пробеге ибо они в достаточной мере смазываются топливом. Хотя я против применения присадок при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании топливная аппаратура коммонрейла доживает до 300 - 400 т. км пробега.
P.P.S однако наши немецкие друзья пишут в мануалах к автомобилям - в случае загустевания (замерзания дизельного топлива) можно добавить в бак до 10 процентов низкооктанового бензина - невозбранно т.е без ущерба для т.а. Единственная оговорка - после долива нужно дать двигателю поработать на холостых оборотах 15-20 минут, чтобы добавленное замешалось естественным путем - циркуляцией топлива в баке по обратной магистрали.
noa3 полностью поддерживаю. все присадки это дрочево которое никто и никак не проверит. и без них такие же пробеги могут быть и с ними ты можешь одной заправкой неудачной угробить и тнвд и форсунки. в мех-тнвд только насколько помню ещё меньше давление даже чем ты написал, там на 120-130 атмосферах форсунки открываются уже...
в своем время мыл винсом старые дизеля. да движка потом ровнее работает, дымность пропадает, повышение динамики да хрен знает, может это плацебо... но промывка тем же винсом это промывка только топливной системы. всё же что льется в бак автомобиля промывает и сам бак и все трубопроводы и фильтра и гонит эту самую "промытую" чачу в тнвд и форсунки...
Ладно про присадки, так про присадки :)
Пользую "Диецил+" - это промышленная присадка от Тотал. Смазывает, немного связывает воду и чуть-чуть моет. Беру 20л канистрами. Ныне здравствующая десятилетняя элька на 133-х тысячах чувствует себя очень гуд. При проверке 20 тыс тому топливной аппаратуры - все позиции оказались в заводском допуске, что для механического ТНВД и форсунок показатель весьма значимый. Обычно на 70 тыс рекомендуют проверять и менять распылители. До этого рука человека в топливную не лазила :). Для плохой соляры пользую цетан макс от Тотека. У хорошего знакомого Навара прошла с этой присадкой слегка за 200 без вмешательства в топливную. Он ее профилактически пользовал при каждой заправке, потому как движек с ней мягче работает. Ну и я тоже плещу периодически. Еще двутактное масло 1 к 70-100 вполне проверенный рецепт. Для интереса пробовал на патруле. Тоже эффект положительный в плане мягкости работы и тяги движка.
Имею в хозяйстве Л200 олд 2005 г.,пробег на сегодня 165 тык.В топливную не лазил,присадками не пользуюсь,лью соляру только лукойл,масло ниссан дизель по сезону,замена через 5-7тык."Мокрая"вебаста обеспечивает запуск практически в любой мороз,и поддерживает абсолютное тепло в любую погоду в салоне на холостых оборотах в пробках,на стоянках и пр..Владею элькойотом шесть лет,я второй владелец.
На самом деле износ от давления практически не зависит, потому как скорости потока в топливной не те, чтоб провоцировать кавитационные процессы. исключение сами распылители, но по сути в них износ ведет только к увеличению отверстий, что для давлений за 1000 атм не критично с точки зрения качества распыла топлива. А форсунки в мехсистемах изнашиваются быстрее за счет ударных нагрузок при запирании. Для понимания - в CR игла гидравлически уравновешена за счет конструкции и прижимная пружина играет только запорную роль. В мех системах открытие обеспечивается давлением пружины, т.е. упомянутые 120-150 атмосфер должны иглу отжать, а потом она хлопает по распылителю. Теперь о ТНВД. Рядники меганадежны, потому как смазка плунжеров происходит маслом из своего картера или из общей масляной системы двигателя и на каждую форсунку работает свой плунжер. Но, на большинстве до CRовских машин стоит роторнораспределительный ТНВД, где всего один плунжер, который смазывается топливом. Соответственно он работает на все форсунки. На CR, кстати, ставятся трехплунжерные насосы высокого давления. Понятно, что один плунжер будет изнашиваться сильнее трех и более при сравнимых пробегах. Так что, мнение о меньшем износе механики ошибочно, и вызвано тем, что процессы износа там не так влияют на работу движка, как в CR системах. Собственно и последние можно делать менее восприимчивыми к износу, но бог экологии не дает :).
Мои 5 капель)
Общий пробег на двух машинах более 200 ТК! В бак кроме топлива НЕКОГДА нечего не заливал!
d.silver
14.01.2016, 01:41
Таки лей) пробег за 4 года какой?
За 3 года и 3 месяца пробег 45 т.к сейчас на одометре 120 т.к.
Однако Воевода ты ошибаешься ибо рядный насос имеет 4 цикла подачи на 8 оборотов двигателя, что означает больший ресурс по сравнению с остальными вариантами т а. У CR цикл подачи непрерывный в рампу т.е каждый оборот коленчатого вала и привода грм - цикл подачи, причем насосы CR существуют в диапазоне от 2 плунжерных до 6 из тех что встречались мне.
В системах подачи топлива до CR существую всего два типа тнвд Бош PE и аналоги (рядный многоплунжерный) и Бош VE и аналоги (одноплунжерный с вращающимся делителем) ресурс первого близок к миллиону км пробега и более, ресурс второго варианта в среднем около 300-400 т.км в зависимости от исполнения и типа привода. Правда нужно заметить, что второй проще и дешевле в ремонте несмотря на обилие заменяемых деталей.
По давлению ты тоже не прав ибо если взглянуть на форсунку CR в разрезе то обнаружится мультипликатор - сиречь устройство гасящее кавитационные образования в форсунке, во всех форсунках низкого давления этой детали - нет. Более того и распылители форсунок СR изнашиваются совершенно по иному - топливо под высоким давлением - расширяет дюзы, в отличии от пригоревшей раззазорившейся иглы у предыдущих вариантов.
P.S 45 т.км - не пробег, вернемся к этому разговору к 100 т.км.
Насчет рядников - я так и писал, вроде, насчет ресурса то. С двухплунжерниками на CR сталкиваться не приходилось, шестерки - это два сблокированных трешника - удел грузовиков и нам вроде не интересно. Кстати на CRовских насосах есть системы отключения насосных секций в режиме холостого хода и частичных нагрузок, что несколько уменьшает их износ, хотя и сделано для другого. Насчет демультипликаторов. Специально достал с полки букварь от Бош "Системы управления дизельными двигателями (узлы и агрегаты). Сколько не смотрел разрезов форсунок - нигде такого конструктива не увидел. Может у Денсо что-то такое и есть - не сталкивался.
Мультипликатор - поищи и увидишь в каталоге именно в нем находиться клапан износ которого приводит к течи по обратке. Поставляется с корпусом форсунки.
Отключаемых секций нынче не видел хотя на первых выпусках CR от Бош на части насосов отключалась одна секция на трехплунжерном тнвд, позднее от этого отказались. Кстати на CR3 от бош четырехплунжерный насос.
masterboy
25.01.2016, 01:32
Прочитал про Эльку с пробегом 133 тыщи и про заливку в неё присадок... Вы что думаете 133 это много? При таком пробеге считайте что она только из салона и ломаться там нечему. Владею л200 ровно 9 лет пробег 280000, за это время использовал присадки ликви моли всего пару раз и то потому что их давали бесплатно вместе с маслом. В топливную лазили один раз только по причине замены распылителей, машина сильно дымила и не могла набрать скорость. Заливка присадок просто так это нерациональная трата денег. Если уж лить то по какой то необходимости представляя как это работает не на интуитивном уровне.
Я как бы прекрасно понимаю как это работает :) В смысле присадки. Диецил+ промышленная присадка, которую на западе льют в ДТ на заводах, дабы обеспечить приемлемые смазочные свойства топлива. До недавнего времени поставлялась только в таре от 20л. Т.е. для розницы вообще не предназначалось. Брал и беру ее у дистрибьютора Тотал. Сейчас вроде пытаются в розницу разливать.
А 133 - это пробег при котором не потребовалось замены или регулировки элементов топливной в связи с тем, что все параметры находятся в заводском допуске, причем данные получены на соответсвующих стендах, т.е. это вовсе не пример предельного пробега в целом.
Насчет денег - да, добавляется + рубль к цене литра топлива. Для меня приемлемая плата за уверенность в безпроблемности эксплуатации авто, особенно когда я забираюсь весьма далеко от цивилизации. Кстати, у этой машины минимум треть пробега - грейдеры, еще треть совсем не московский регион :), ну и соответственно солярка весьма часто отнюдь не с брендовых АЗС(хотя в регионах это часто и не гарантия качества топлива), случалось и в лесхозах тариться. Машина в принципе ездит только в экспедиции, потому и пробег за 10 лет не большой. И при этом топливная - ОК.
Как правило насос типа VE до 300 т.км проблем не приносит у 4М40, 4D56 и следующих поколений двс другие проблемы например с приводом балансирных валов и т.д
Как бы эти проблемы от жадности или некомпетентности. А надо только каждую вторую замену вместе с ремнем менять шкивы.
В тех регламенте от мицубиши что то написано по замене шкивов?
Дилерский регламент на Л200 не видел, но обычно там что-то типа "при износе заменить". Однако, букварь не отменяет здравый смысл и опыт. К примеру, на 4м40 тоже нет указания менять в районе 140-160 цепь, однако случаи ее перескока есть в практике именно на этом пробеге. И потом от эксплуатации многое зависит, мой авто сравнительно часто ныряет по капот в не самых чистых лужах, а это песочек или глинка на ремнях. В общем то, каждый сам себе злобный буратино, а я поменяю на 180 весь комплект шкивов, если авто еще будет у меня.
Вот по этой причине я и не люблю двигатели с ремённым привод ГРМ. Ибо только цепь в исполнении от МБ может служить весь срок до капремонта.
Я тут совершенно случайно натолкнулся на забавную статейку. Оказывается не только 4м40 грешит слабой цепью http://info.drom.ru/misc/29368/
ЗЫ. Вообще-то тоже не люблю ремешки. Причем эта самая нелюбовь началась в далеких 90-х с движка 1300 на восьмерке :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot