Не можем завести 5,7! Замерз..

[Grater]

Вопрос немного не в тему, но по технической части..
У нас тут пару дней морозы по ночам до -35. У товарища Тахо отказался заводиться. крутит, но ничего не происходит. Прикурить от меня не получилось, все равно не схватывает..

Сегодня вечером потеплело (минус 25:ag:) - решили попробовать прикурить еще раз, но стартер еле крутит. при этом у меня на вольтметре салонном никакой просадки заряда нету. аккум у Тахо показывает 12В. при запуске - падает до 6В. Аккум новый (оно, конечно, не гарантия его состояния..). У меня подозрения на помирающий стартер (или контакты на нем).. возможно? Может быть что-то еще? У другого товарища на субуре - один в один ситуация.

[Денис М.]

был тахо 5,7
у меня он и летом крутил еле-еле
всегда удивлялся, как ему этого хватает чтобы завезтись...
занесите аккум на начь в тепло, может этого хватит

[Бродяга]

Поделюсь опытом заводки Старекса (дизель. 2.5) в общем берем горячию воду и льем на двигатель. ведер 5-6. потом берем машину и провода для прикуривания. подключаемся. берем еще ведро и льем на форсунки либо инжектор. ну и заводимся.

[Денис М.]

то на дизеле прокатит
на бензине нет
до весны сушить и размораживать будешь электрику
__
Эфир, быстрый старт итд в коллектор нужно

[Yan]

'Пускач' нужен или тепло. Вода-зло
Пусковой ток на 5.7 должен быть достаточный.
Еще наличие бензина можно проверить) часто встречается..

[otmorozen]

Масло погрейте в картере. Паяльной или чем. Бумагу пожгите. Только очень аккуратно. Огнетух на готове(особенно с бензинкой то)
Автомат скиньте в нейтраль перед заводом.
Грейте пушкой если есть.
ВОДУ НЕ ЛИТЬ! Возьмите пластиковые бутылки, наполняйте их кипятком и кидайте под капот.
Ну акб зарядить или прикурить понятное дело...
п.с. А вообще бывает так, что раз и сигналка заглючила... А ты ипешься и ипешься...
У меня например с машиной тестя под названием пеугеот 307 такой секес был.... А потом еще более крутой секес был у сервисменов. Такой что даже не угадаете почему он не заводился... Я был в шоке. Сервисмены были в шоке.

[Alexey]

Могу подтвердить про сигналку. Причем штатную.... В районе замка где-то прячется отвтное устройство имобилайзера, ну который в ключе живет..... Так вот ОН (точнее это антенна) мерзнет - ее надо отогреть. На Лэнд Крузере мне поставили на антенну обычное сопротивление - оно грелось, когда я включал зажигание.
А вообще причин может много быть. С бензинкой в принципе проще:
1) свечи
2) аккумулятор
3) провода
4) правильное масло

Если все это в порядке - заведется без проблем. И еще один совет: перед тем как выключите двигатель ( на горячем), залейте в масляный картер 300 грамм бензина и через 5 секунд выключайте. Масло станет пожиже и легко заведется. Бензин испарится из горячего масла через 10 минут работы.

[ВИЙ]

Провода на до цеплять правильные и правильно.
Хороший толстый провод.
Плюсы меж собой, а минус с клеммы подающего надо цеплять не на минус курящего, а на массу мотора, как можно ближе к стартеру. Ну и не сразу пускать, а мин 10-15 подзарядить севший аккум

[vodoley]

Если есть нештатная сигналка, то очень похоже на её глюк. Тоже подтверждаю. Симптомы те же - крутить крутит, но вообще мертвяк. Летом тоже.....:)

[TAKEZO]

при таком минусе бенз не испаряется. смените свечи на абсолютно новые ( не на прокаленные, или типа "они были рабочие " ) с калильным числом 5 желательно ( если NGK ) Обязательно нагрейте впускной коллектор, можно взять и бабский фен ему на впуск дуть, когда заводите, чтоб повысить температуру всасываемого воздуха и улучшить испарение смеси. Так же важно убедится что клапан холостого хода работает и не залип/примерз на маслянных отложениях в нем. И заведете без проблем. Если стартер не крутит, смотрите аккум и клеммы. напряжение у аккума может показывать, а тока пускового нет. Новый или свежезаряженный аккум с тепла решит проблему)

[ilya]

вчера ипались с жк. заливало свечи. пока не выдернули пред бензонасоса. продулось. потом завелось.

[Yan]

при таком минусе бенз не испаряется. смените свечи на абсолютно новые ( не на прокаленные, или типа "они были рабочие " ) с калильным числом 5 желательно ( если NGK ) Обязательно нагрейте впускной коллектор, можно взять и бабский фен ему на впуск дуть, когда заводите, чтоб повысить температуру всасываемого воздуха и улучшить испарение смеси. Так же важно убедится что клапан холостого хода работает и не залип/примерз на маслянных отложениях в нем. И заведете без проблем. Если стартер не крутит, смотрите аккум и клеммы. напряжение у аккума может показывать, а тока пускового нет. Новый или свежезаряженный аккум с тепла решит проблему)

Еще как испаряется, залил 100л, пару дней езды и бака нет ;-)))

[mikelT]

если крутит и не схватывает ,советую посмотреть на свечи.. , выкрутитть хоть одну... и посмотреть что там..

когда увидите что там ,всё это протереть вкруть новые и завестись

[Бродяга]

Ян какая езда пару дней ты же на форуме сидишь:ag:
Портер не завел. танец с бубнами не помог. эфир тоже не помог( грешу на лягушку.

[Yan]

Ян какая езда пару дней ты же на форуме сидишь:ag:
Портер не завел. танец с бубнами не помог. эфир тоже не помог( грешу на лягушку.

22426

[Бродяга]

Не не канает. портер простоял с 16 часов вчера до 8 00 сегодня в теплом боксе. крутит бодро. не хватает. так что варта будет жить на улице)

[Yan]

Ян какая езда пару дней ты же на форуме сидишь:ag:
Портер не завел. танец с бубнами не помог. эфир тоже не помог( грешу на лягушку.

Макс, лягушка грешила во всех сказках, аккуретней с ней ;-)

[Бродяга]

Вот я тоже так думаю. Везде грешила и на портере нагрешило. или под ним.

[Yan]

Вот я тоже так думаю. Везде грешила и на портере нагрешило. или под ним.

Фильтр меняй и хватит от работы косить)

[Особое вниманеи]

Исправный бензиновый ДВС заводится без проблем. Проверяйте наличие поступления бензина и искры в цилиндры. По маслу, скажу следующее, если там залито нормальное современное масло, то забудьте советские времена когда картер ДВс надо было греть, для того, что бы стартер провернул колено и машина завелась!

[Андрюха_Жёлтый]

Вопрос немного не в тему, но по технической части..
У нас тут пару дней морозы по ночам до -35. У товарища Тахо отказался заводиться. крутит, но ничего не происходит. Прикурить от меня не получилось, все равно не схватывает..

Сегодня вечером потеплело (минус 25:ag:) - решили попробовать прикурить еще раз, но стартер еле крутит. при этом у меня на вольтметре салонном никакой просадки заряда нету. аккум у Тахо показывает 12В. при запуске - падает до 6В. Аккум новый (оно, конечно, не гарантия его состояния..). У меня подозрения на помирающий стартер (или контакты на нем).. возможно? Может быть что-то еще? У другого товарища на субуре - один в один ситуация.

все просто мозги видять только до -30 град
у меня желтый дурниной крутит в -31, не не заводится и не схватывает вообще
чуть потеплело -27 без проблем сразу

[Yan]

все просто мозги видять только до -30 град
у меня желтый дурниной крутит в -31, не не заводится и не схватывает вообще
чуть потеплело -27 без проблем сразу

Такое вряд ли будет предусмотрено. Выехал в -27, стало -31 и машина остановилась?

- - - Updated - - -

А вообще, -25 и ниже считаются экстримальными условиями эксплуатации у производителей. Многие машины не должны заводиться, ибо не рассчитаны на столь низкие температуры, но наша душа просто требует праздника даже в -35!))

[Бродяга]

Фильтр меняй и хватит от работы косить)
не не канает. сегодня привезут лягушку с фильтром поменяем и посмотрим.

[JouriM]

Провода на до цеплять правильные и правильно.
Хороший толстый провод.
Плюсы меж собой, а минус с клеммы подающего надо цеплять не на минус курящего, а на массу мотора, как можно ближе к стартеру. Ну и не сразу пускать, а мин 10-15 подзарядить севший аккум
Единственный нормальный ответ.
Флудильня блин...

2Grater: Ну сам подумай по собственному описанию.
Обе машины соединены, одна крутит и напруга садится до 6 (это кстти значит что акк может уже и ой), а на второй при этом вольтаж не шевелится - что это значит?
Это значит что они не соединены или соединены крайне плохо.

[Grater]

Масло в нем Havoline 5w-30 минералка. Такого чтоб крутит прям хуже чем у меня синтетику - нет.
Аккум домой уперли, пусть ночь постоит погреется. Провода в первый день однозначно контачили хорошо - просадка какая нужно была. Это второй день уже никак. Аккум вообще там "megapower цветастая наклейка" но не более.

[Андрюха_Жёлтый]

Такое вряд ли будет предусмотрено. Выехал в -27, стало -31 и машина остановилась?

не выдумывай, про остановку мотора, объясню ниже...

при зажигании - вкл, мозги опрашивают датчики
- датчик холостого хода
- МАП давление во впускном коллекторе
- датчик температурный впускного коллектора
- вкл релюха топливного насоса

при запуске
Open Loop Mode
- вольтаж аккума
- датчик температурный ОЖ
- датчики колена и распреда
- температура во впускном коллекторе
- МАП
- Дроссель

Прогрев
Open Loop Mode
- вольтаж аккума
- датчик температурный ОЖ
- датчики колена и распреда
- температура во впускном коллекторе
- МАП
- моторчик дросселя
- О2 сенсоры (air fuel ratio богатая смесь для макс быстрого прогрева)

Прогрев закончен, Холостой ход
Closed Loop Mode (рабочая температура мотора начинается с 170ф=76град)
- вольтаж аккума
- датчик температурный ОЖ
- датчики колена и распреда
- температура во впускном коллекторе
- МАП
- моторчик дросселя
- О2 сенсоры (air fuel ratio варьируется, зажигание и интенсивность форсунок)
- пары бенза мониторят


1. поэтому либо датчики/мозги не видят, либо так специально сделано чтоб машина не заводилась, нет инфы у меня, как точно, остальная инфа из мануала
2. после прогрева, все работает в штатном режиме, поэтому и ничего не должно останавливаться и глохнуть...

по чувствуйте разницу
машина которая простояла сутки на холоде в -32, там все агрегаты -32 градуса, и все вокруг -32 градуса

и другая машина моя к примеру которая едет по городу в -32, где рабочая температура ОЖ 97 град, где температура во впускном коллекторе(у меня Cold Intake) в движении доходит до -12, на светофоре апается до 0, с какого перепуга она должна останавливаться ?

[Yan]

не не канает. сегодня привезут лягушку с фильтром поменяем и посмотрим.

Завел?

- - - Updated - - -



1. поэтому либо датчики/мозги не видят, либо так специально сделано чтоб машина не заводилась, нет инфы у меня, как точно, остальная инфа из мануала


Диапазон определения температур датчиками широк и не ограничивается -30. В мозгах вряд ли будет прописано не заводить ниже 30. Если бы это было так, то об этом бы было написано в мануале или инфа загоралась на борт компе.

[Habal]

У меня санта фе трактор' с автозапуска не завелся. Пришлось ручками, три раза свечи отработали на четвертый стартером крутнул' чуть побольше подержал и завелся. Акб новый.

[Бродяга]

[QUOTE=Yan;215634]Завел?
не а. помер портер.

[Игорь55]

...вот раньше были времена...после -25 становилось свободнее на улицах, после -30 вообще песня...а сейчас...редкую классику увидишь на верёвке, ну или пыжа какого мелкого...:ag:

[Особое вниманеи]

Вот у вас проблемы, я на карбюраторе каждый день завожусь и езжу)))))

чего и все желаю))))

[Андрюха_Жёлтый]

Диапазон определения температур датчиками широк и не ограничивается -30. В мозгах вряд ли будет прописано не заводить ниже 30. Если бы это было так, то об этом бы было написано в мануале или инфа загоралась на борт компе.

Ян это все из практики, я не чего не выдумываю, я меня было много праворульных япошек, так они тоже с дома теплым аккумом крутили дурниной, но ни одна не заводилась как только ниже 30, пока один мой знакомый не показал, способ как он обманывает датчик на впускном коллекторе, он идет домой, кипятит чайник, приходит и выливает его на впускной коллектор, далее заводит как будто и нет морозов, и только так заводились...
я конечно очковал так про бывать вдруг впускной коллектор пополам после такого стресса
поэтому всегда ждал когда будет потепление тогда у меня и заводились в (-20 до -27) с теплого аккума легко
Тойоты = Корона, Карина , Левин и Калдина

другой сосед заводил всегда с баллончика аэрозапуск, но один раз говорит вроде 3 раза брызнул, во впускной коллектор, ну и коллектор разорвало розочкой:ag::ag:


у нас опыта заводки много мы живем в Сибири


сейчас конечно у нас каждая 3я машина с автозапуском, мало кто Епется
на Ренге стоит сига времен 2008, шерхан 4 с автозапуском по интервалу времени 2, 4, 6 и тд часов, по температуре движки нету
так вот я спал как младенец в -35 только когда его выставил на автозапуск каждые 2 часа или каждые 4 часа в зависимости от мороза, и предварительно выставишь в программе габариты зажечь на 15 секунд, затем зажигание на 10 секунд, затем заводит и время на интервалы по больше между попытками, и стартер максимально по дольше крутит если что - это все в шерхане можно программировать

я сестре так настроил шерхан что она и по сей день заводится, а по настройкам по умолчанию как поставили просто сигнашку, не заводилась... и одни беды были

так вот Жёлтый -35, шерхан 4, автозапуск каждые 2 часа, подходишь к окну посмотреть как он будет заводится, и видишь габариты, зажигание, заводка с пол пинка как летом, каждые 4 часа, уже не с пол пинка, но крутит тоже бодро


сейчас во времена Старлайна с ГСМ модулем на Белом Паджеро Спорте стоит автозапуск по датчику который на движку закрепили, в программе я сам выбрал -10, заводится в -35 как = приехал вечером поставил, и она только под утро сама заводится спустя 8 часов по температуре -10, но белый лучше утеплен и тд... крутит так же с пол пинка

на Желтом минимум надо каждые 4 часа ставить

а вот какая там стратегия у Краслера они мне ее не раскрывают
можно добавить параметр в зажигании :
- когда зажигание вкл, еще мозги опрашивают лямбды 3 секунды, чтоб вырабатывать стратегию запуска (air fuel ratio strategy) а вот какая она они в мануале не раскрывают.

[Yan]

Соглашусь, Андрей! Периодический прогрев двигателя в небольших интервалах времени - отличный выход в этих климатических условиях. Или автозапуск или вебасто с таймером - прекрасное решение!
Про лямбды- они работают как газоанализаторы и максимум что мозги могут определить по ним перед запуском, что цепь исправна и двс не запущен.

Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов "дышит" выхлопными газами, а второй - воздухом из атмосферы Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 - 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.

При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.). Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при малых отклонениях состава смеси от идеального (0,97 Ј l Ј 1,03) напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 - 0,9 В

Кроме циркониевых, существуют кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO2). При изменении содержания кислорода (О2) в отработавших газах они изменяют свое объемное сопротивление. Генерировать ЭДС титановые датчики не могут; они конструктивно сложны и дороже циркониевых, поэтому, несмотря на применение в некоторых автомобилях (Nissan, BMW, Jaguar), широкого распространения не получили.

Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля

[Андрюха_Жёлтый]

я знаю что такое лямбда
и не хочу знать как там у БМВ или Ниссана

а как на ренглере вот инфа из мануала

при зажигании - вкл, мозги опрашивают датчики
- датчик холостого хода
- МАП давление во впускном коллекторе (мозги получают информацию с этого датчика об атмосферном давлении и на основании этого определяют стратегию по топливу)
- датчик температурный впускного коллектора
- АСД релюха включает (на 3 секунды) вкл релюха топливного насоса + нагревательный элемент о2 сенсоров (в этом режиме лямбды не отдают информацию мозгам на корректировку воздуха/топлива)

при запуске
Open Loop Mode
- вольтаж аккума
- датчик температурный ОЖ
- датчики колена и распреда
- температура во впускном коллекторе
- МАП
- Дроссель положение
- О2 сенсоры не задействованы


Прогрев
Open Loop Mode
- вольтаж аккума
- датчик температурный ОЖ
- датчики колена и распреда
- температура во впускном коллекторе
- МАП
- моторчик дросселя
- топливный насос задействован
- О2 сенсоры не задействованы (air fuel ratio богатая смесь для макс быстрого прогрева), мозги их задействуют только в режиме Closed Loop Mode (76 град+)

Прогрев закончен, Холостой ход
Closed Loop Mode (рабочая температура мотора начинается с 170ф=76град)
- вольтаж аккума
- датчик температурный ОЖ
- датчики колена и распреда
- температура во впускном коллекторе
- МАП
- положения дросселя
- мозги получают данные с О2 сенсоров (air fuel ratio варьируется, зажигание и интенсивность форсунок)
- пары бенза мониторят (EVAP)

02 сенсоры (0 до 1 вольт)
если кислорода мало - вольтаж высокий
если кислорода много - вольтаж низкий
мозги этих мониторят и корректируют смесь 14.7:1 воздух/топливо

на нагревательный элемент подается 12 вольт и масса, 2 провода на мозги
рабочая температура 930-1100ф (500-600 градусов)



чутка добавил инфы, разобрался с АСД релюхой

[Yan]

все просто мозги видять только до -30 град

Этому есть техническое подтверждение?
Из вышеописанного алгоритма работы такого заключения не следует.
В -35 авто заводятся в том числе ренги, при условии надлежащего техническогг состояния. Принцип работы лямбд на всех машинах одинаков.

Из алгоритма видно одно- вольтаж акб.
И как раз акб на морозе сильно меняет свои характеристики. И теоретически может влиять на данную проблему, ибо катушки(а) зажигания имеют свой свой минимальный порог возбуждения, и полуживой аккум не даст им (ей) необходимый ток для полноценной работы в том момент когда большая часть расходуется на работу стартера. Блок управления двс тут нипричем если он исправен изначально.

[Андрюха_Жёлтый]

Этому есть техническое подтверждение?
Из вышеописанного алгоритма работы такого заключения не следует.
В -35 авто заводятся в том числе ренги, при условии надлежащего техническогг состояния. Принцип работы лямбд на всех машинах одинаков.

Из алгоритма видно одно- вольтаж акб.
И как раз акб на морозе сильно меняет свои характеристики. И теоретически может влиять на данную проблему, ибо катушки(а) зажигания имеют свой свой минимальный порог возбуждения, и полуживой аккум не даст им (ей) необходимый ток для полноценной работы в том момент когда большая часть расходуется на работу стартера. Блок управления двс тут нипричем если он исправен изначально.

есть практический опыт...

а вот техническое подтверждение, и тем более заключение, Я(все что знаю озвучил) как и Краслер не раскрывает

все что написал - это из мануала, остальное можно выдумывать... и из пальца высасывать ...

П.С. могу скрин сделать

[Yan]

есть практический опыт...

а вот техническое подтверждение, и тем более заключение, Я как и Краслер не раскрывает

все что написал - это из мануала, остальное можно выдумывать... и из пальца высасывать ...

П.С. могу скрин сделать

А что в мануале про низкие температуры написано?
Очень хорошо что есть опыт. А результат есть?

[Андрюха_Жёлтый]

А что в мануале про низкие температуры написано?
Очень хорошо что есть опыт. А результат есть?

- после запуска двигателя в холодную погоду, 15 секунд, не производите движение или обороты повышайте, так как вискомуфта переходит из состояние золоченая в разлоченную, на время прогрева
- 3 сек бензонасос, минимум ждать
если автомат
-27 темп и ниже = парк, зад, нетр, и 2я онли
-25 и выше = любые

эксплуатация до -37
этиленгликоля и дист.воды 50/50

от климата макс условие 44% до 68% (-67.7 град)

- движка быстрее греется если обороты печки лоу

- рабочая температура 82 град(из owner manual) 76 град из сервис мануала когда движка переходит в режим Closed Loop и когда подключаются лямбды, и не чего не меняется в плоть 100+

про движение пока холодный или стоять и греть ничего не вижу, хотя помню была тема, и там в каком другом мануале находили инфу что вроде можно и не греть движку

[Yan]

эксплуатация до -37
этиленгликоля и дист.воды 50/50

Согласно написанному, машина должна заводиться ниже -30, и это ограничение в -37 условлено составом эксплуатационных жидкостей.

Электронных ограничителей нет.

[Андрюха_Жёлтый]

Согласно написанному, машина должна заводиться ниже -30, и это ограничение в -37 условлено составом эксплуатационных жидкостей.

Электронных ограничителей нет.

согласно написанному - это максимал для ОЖ при определенной концентрации, и нет ни какой связи между максималом ОЖ (при котором она начнет кристаллизоваться) и реальным пуском мотора по датчикам
также концентрация 68% не означает что ренг заведется в минус 67 градусов

[Yan]

Нет ограничений в мануале указанных, кроме концентрации антифриза
Про датчики- ни слова.
А -67 допускается работа двс при регулировании концентрации ОЖ.
Это пишет мануал.
Причем, допускается- означает что может, а далеко не факт что будет.
Но если допуск по низкой температуре заложен такой, значит точно никаких ограничений в -30 по запуску двигателя не существует, ни по датчикам, ни по чему то еще.
Запуск в -30 зависит исключительно от технического состояния а/м.

[Бродяга]

Соглашусь с Яном. в данном споре логика побеждает) Раз написано -37 значит при -30 должна заводиться.;)

[Yan]

Соглашусь с Яном. в данном споре логика побеждает) Раз написано -37 значит при -30 должна заводиться.;)

:az:

[Бродяга]

0.5 способствует взаимопониманию и логическому мышлению):ap:

[Андрюха_Жёлтый]

Нет ограничений в мануале указанных, кроме концентрации антифриза
Про датчики- ни слова.
А -67 допускается работа двс при регулировании концентрации ОЖ.
Это пишет мануал.
Причем, допускается- означает что может, а далеко не факт что будет.
Но если допуск по низкой температуре заложен такой, значит точно никаких ограничений в -30 по запуску двигателя не существует, ни по датчикам, ни по чему то еще.
Запуск в -30 зависит исключительно от технического состояния а/м.

2 Бродяга
на заборе тоже много что написано...

2 Yan
только
На Северах машины и в -45 и в -50 работают, и ни какой связи нет, между тем какая у них концентрация ОЖ и запуском двигателя, они заводят машину осенью, а глушат весной, всю зиму она молотит, если кто то заглушил, то завестись сможет только весной, ну либо через большие одеяла, и прогретую движку термопушкой на 20 кВТ
у меня знакомый из какого поселка севернее Новый Уренгой, там у них - 60 бывает, и машина вся проклеена на 2 слоя утеплителя, проклеено все, моторный отсек по периметру защит и все щели запенены, и он ее не глушит, машина ниссан праворулька эрнеста, и там ни кто не думает об Cold Intake, все думают об Hot Intake, даже с выхлопа направляют теплый поток на впускной коллектор и тд...

и это ограничение -37 на эксплуатацию только, какая логика ? вы а о чем, из пальца высасываете...
еще скажите ну масло в мосты я синтетику залил значит по датчикам должен заводить движку
я написал про эксплуатацию что в подкапотном пространстве другая температура, другая температура во впускном коллекторе 0 это на светофоре и до -12 и в движение, это без утепления, и напрямую с вентилем без вискомуфты

а вот ты Ян если такой Фома не Верущий, можешь показать нам всем как как твой ренг будет ехать в -35 к примеру без капота, на трассе, и я хочу увидеть показания с датчика температуры впускного коллектора и как движка будет работать от дико плотного воздуха, или покажи мне как он заводится при минус -35 сутки, от такого же плотного воздуха

опыта у вас нет, вот и из пальца высасываете
про чайник вы тоже ни чего не поняли, про плотность воздуха, более плотный воздух сложнее взорвать
как и наверное про пары бензина 92 или 98(как и завести на 98ом бензине, так как он хуже испаряется)
как и у всех моих знакомых на УАЗках карбовых стоит впуск шланг с выпускного коллектора напрямую в карбюратор, без теплого воздуха они просто глохнут

- - - Updated - - -

ОЖ - это жидкость для охлаждения двигателя, чтоб он работал в рабочей температуре(эксплуатация), а не жидкость для запуска

она ни как не помогает запуску или ни как не мешает

еще один пример, мой знакомый завел свою беху, выкурил сигаретку греясь на сидушке с подогревом, и наблюдаю температуру с начало приход в рабочую зону, а затем приход в красную зону, выбежал посмотреть что случилось, увидел разорванный радиатор и даже не жидкость а какая хуна в виде попкорна, это антифриз стал кристализироватся и превращаться в какую то смесь

но этот антфриз с неизвестной плотностью и не известной концентрацией, от прошлого хозяина, не помешал ему завести мотор в -32, и попытаться его по эксплуатировать, в итоге капиталка мотора, новый радиатор, и антифриз

[ilya]

я заводил ежа 93 с впрыском при -35. без чайников и одеял. и ездил на нем в -35 - холодно. но не глохнет. - это про возможности мопаровского мозга понимать температуру.
японцы - это иное. у них есть пробема с мозгом. у мопара ее нет.
в -35 или ниже бывает масло в мостах густеет так что мосты колом - тащили меня раз на тросе - буксир в одну сторону я в другую , невзирая на повернутый руль, метров 20, пока колеса начали крутиться.при езде дубово все ессно. сальники во всем может выдавить. у меня щас выдавило сальник на рулевом редукторе. - это об эксплуатации.
на карбовом у меня не выхлоп в карб, а всеголишь гофра которая берет воздух вблизи выпускного. штатно так. впринципе была когдато заслонка кторая должна была механически перекрывать воздуховод - ее не застал, поэтому не знаю клинит ли их в мороз. - это про подогрев воздуха.

[Yan]

2 Бродяга
на заборе тоже много что написано...

2 Yan
только
На Северах машины и в -45 и в -50 работают, и ни какой связи нет, между тем какая у них концентрация ОЖ и запуском двигателя, они заводят машину осенью, а глушат весной, всю зиму она молотит, если кто то заглушил, то завестись сможет только весной, ну либо через большие одеяла, и прогретую движку термопушкой на 20 кВТ
у меня знакомый из какого поселка севернее Новый Уренгой, там у них - 60 бывает, и машина вся проклеена на 2 слоя утеплителя, проклеено все, моторный отсек по периметру защит и все щели запенены, и он ее не глушит, машина ниссан праворулька эрнеста, и там ни кто не думает об Cold Intake, все думают об Hot Intake, даже с выхлопа направляют теплый поток на впускной коллектор и тд...

и это ограничение -37 на эксплуатацию только, какая логика ? вы а о чем, из пальца высасываете...
еще скажите ну масло в мосты я синтетику залил значит по датчикам должен заводить движку


Андрей, про какие запуски по ДАТЧИКАМ ты постоянно пишешь?

я написал про эксплуатацию что в подкапотном пространстве другая температура, другая температура во впускном коллекторе 0 это на светофоре и до -12 и в движение, это без утепления, и напрямую с вентилем без вискомуфты

а вот ты Ян если такой Фома не Верущий, можешь показать нам всем как как твой ренг будет ехать в -35 к примеру без капота, на трассе, и я хочу увидеть показания с датчика температуры впускного коллектора и как движка будет работать от дико плотного воздуха, или покажи мне как он заводится при минус -35 сутки, от такого же плотного воздуха

В настоящий момент оба моих а/м исправно заводятся и позволяют мне приезжать в клуб при низких температурах. За последние 15 лет не помню случая чтобы я пользовался другим транспортом в мороз. Конечно у нас не севера, но -30 и немного ниже бывает. Без капота мысль ездить по трассе не приходила в голову, обещаю подумать на эту тему) ну и фото ренга в клубе попробую тебе прислать, подождем температуры))


опыта у вас нет, вот и из пальца высасываете


Это я уже читал в твоих постах несколько раз, предпочитаю не коментировать.

про чайник вы тоже ни чего не поняли, про плотность воздуха, более плотный воздух сложнее взорвать
как и наверное про пары бензина 92 или 98(как и завести на 98ом бензине, так как он хуже испаряется)
как и у всех моих знакомых на УАЗках карбовых стоит впуск шланг с выпускного коллектора напрямую в карбюратор, без теплого воздуха они просто глохнут



Причем здесь карбюраторы? Разве мы не об инжеторах говорим?
Ездили в Питер несколько лет назад на новый год, температура была ниже -30,
Две бензинки, один дизель. Дизель не глушили, бензинки заводились сами.
В Репино отдыхали, прекрасные там места!)

- - - Updated - - -

ОЖ - это жидкость для охлаждения двигателя, чтоб он работал в рабочей температуре(эксплуатация), а не жидкость для запуска она ни как не помогает запуску или ни как не мешает

А этот бред ты где уловил в постах??
Ограничения по эксплуатации жидкостей, указанных в мануале, ты сам привел примером ниже.
Что бывает с несоблюдением концентрации..

еще один пример, мой знакомый завел свою беху, выкурил сигаретку греясь на сидушке с подогревом, и наблюдаю температуру с начало приход в рабочую зону, а затем приход в красную зону, выбежал посмотреть что случилось, увидел разорванный радиатор и даже не жидкость а какая хуна в виде попкорна, это антифриз стал кристализироватся и превращаться в какую то смесь но этот антфриз с неизвестной плотностью и не известной концентрацией, от прошлого хозяина, не помешал ему завести мотор в -32, и попытаться его по эксплуатировать, в итоге капиталка мотора, новый радиатор, и антифриз

Вот где опыт сказывается...

Андрей, перечитай еще раз посты внимательно.


У меня были E30 320 E36 316 E34 525 и Е39 540. Все были подержанные. В мороз ездил на работу каждый день. Это к разговору о поддержании исправного технического состояния. У кого были подержанные BMW поймут. Очень прихотливые машины.

И еще раз : никаких ограничений по запуску двигателя по датчикам в -30 как ты выражаешься, НЕТ, и производителем не предусмотрено!!

[Бродяга]

2 А-Ж фигню говоришь по части завел осенью и заглушил весной. Полную Фигню.

[Yan]

2 А-Ж фигню говоришь по части завел осенью и заглушил весной. Полную Фигню.

Макс, не совсем. Такое практикуют с дизелями.. С дизелями на севере так..
Но бензин полгода не глушить совсем недешево..
Да и чтобы глушить и заводить бензин при -45 и ниже тоже с бубном люди прыгают, утепляют, модифицируют и тд, это все так.

Но ограничения по запуску в мозгах двс нет. Есть физические и технические препятствия. Не электронные как Андрей пишет.

[Бродяга]

Ян это практикуют на крайнем севере. Я прожил 5 лет в Тынде. Кто знаком с географией поймет где это. и поверьте никто там такой шляпой не занимался. Ну а на севере им похер. они машины меняют через год наверно. денег много списывать нужно

[Андрюха_Жёлтый]

я заводил ежа 93 с впрыском при -35. без чайников и одеял. и ездил на нем в -35 - холодно. но не глохнет. - это про возможности мопаровского мозга понимать температуру.
японцы - это иное. у них есть пробема с мозгом. у мопара ее нет.
в -35 или ниже бывает масло в мостах густеет так что мосты колом - тащили меня раз на тросе - буксир в одну сторону я в другую , невзирая на повернутый руль, метров 20, пока колеса начали крутиться.при езде дубово все ессно. сальники во всем может выдавить. у меня щас выдавило сальник на рулевом редукторе. - это об эксплуатации.
на карбовом у меня не выхлоп в карб, а всеголишь гофра которая берет воздух вблизи выпускного. штатно так. впринципе была когдато заслонка кторая должна была механически перекрывать воздуховод - ее не застал, поэтому не знаю клинит ли их в мороз. - это про подогрев воздуха.

у тебя карб ? если карб проблем нет
а у меня 4.0 на катушках, и он с заряженным аккумом возле батареи, крутит дурниной и не заводится, даже не схватывает

- - - Updated - - -

2 Yan давай и фотки и видео как заводится 3.6 в мороз
а про какие датчики я постоянно говорю - смотри список из мануала

про капот была шутка конечно не надо так про бывать...


никаких ограничений по запуску двигателя по датчикам в -30 как ты выражаешься, НЕТ, и производителем не предусмотрено!!
это мой вывод и мое заключение, основанное на практике, не исключаю что то какой то другой фактор ИМЕЛ место, но я не могу ни доказать, ни опровергнуть это. ...
Я, как и ВСЕ МЫ, имея под рукой только мануал, и больше ничего, можно только догадываться как там устроенно на самом деле, может чего и не договаривают, как там на самом деле...
и коль я привел основные факторы которые они Краслер указывают, сделал предположение что самый главный виновник датчик температуры впускного коллектора (не заводится, льешь кипятком - заводится)


Но ограничения по запуску в мозгах двс нет. Есть физические и технические препятствия. Не электронные как Андрей пишет.

точно ?

- - - Updated - - -

2 Бродяга
какую фигню? что и масло в движку на глаз, а не по уровню льют тоже фигня ?

- - - Updated - - -



- - - Updated - - -

такой шляпой не занимаются в крупных городах, там у каждого дома на каждом столбе висят розетки, и в каждой машине кипятильник
в маленьком поселке такого нету, приходится термопушкой все подкапотное греть, или не глушить с вечера если утро на работу, до которой 10км по морозу топать или ждать попутку
дизеляки там по умолчанию не глушат
а бензинку 15-20 тыр ему не жмут в месяц при окладе 100+

[ilya]

[QUOTE=Андрюха_Жёлтый;216010]у тебя карб ? если карб проблем нет
а у меня 4.0 на катушках, и он с заряженным аккумом возле батареи, крутит дурниной и не заводится, даже не схватывает
[QUOTE]
я привел пример про впрыск, 90-02, я не пробовал заводить 03-05 безтрамблерный в такой мороз.
может чегото там менялось.
но , заметь, к примеру жк 08 ( у которого катушки не напроводах как у тебя) помучился на морозе, залил свечи сразу , и даже отбуксированный в теплый бокс не заводился и не схватывал. пока не выдернули пред б/н и не прочистили свечи стартером. схватился, троил безбожно два дня ( тоесть сам не способен очистить засраную свечу). вставили новые свечки - не троит , заводится, -30 с небольшим есть по утрам.тоесть это пример эволюции после твоего - заводиться способен, но очень капризен к переливу.
может и менял мопар както параметры в мозгу в процессе эволюции, но такое ощущение что вернули к исходным величинам, а проблема в том что система стала капризней реагировать на залив свечей.
кстати догадка - с 90 по 06 было несколько вариаций впускного коллектора, наращивали в том числе объем, у тж рестайла он максимальный, возможно избыточный объем играет какуюто роль.

на моем карбовом можно залить как угодно свечи - в самом худшем случае приходится подождать минуту. он перднет дымом и заведется. и в мороз так же с переливом. в мороз наоборот приходится раз 100 качнуть педалью чтоб ливануть достаточно во впуск. (тоесть сам способен очистить засраную свечу, и даже избыточно залитую)
причем у меня зазор свечей 0,045", причем у меня катушка всего одна на все 6 цилиндров. тоесть искра выдаваемая катушкой возможно слабее , а зазор такой величины что его пробить труднее.

итого пока мои догадки другие - возможно внутренний объем промерзшего пуска усложняет ситуацию, возможно проблема искрообразования системная, возможно просто капризен к свечам.

а про ипонских ипонцев - бытует идея что , да, их мозг не способен интерпретировать сигнал датчика воздуха во впускном, при температурах ниже 30. не знаю у всех ли. но с ними то проблема частая, возможно все так и есть.
а с рэнгом я тебе привел примеры обратные - они заводятся. тоесть заводиться они могут. за исключением определеноого стечения обстоятельств. обстоятельства= просчеты, а не конструктивные или электронные лимиты, и ты напрасно обобщил проблему с японской.

[Grater]

2003 X завелся у нас можно сказать нормально, сам. Точно такой же на катушках.

[Андрюха_Жёлтый]

ОК

[ilya]

сегодня -35, jk 08/3.8 без подогрева, тоесть нормально вымороженый. завелся с третьей попытки без кипятка и одеял.

[vodoley]

22643

[avolkoff]

так а Тахо завели?

[Grater]

Завели.

Надо будет стартер перебирать и провода все на аккум смотреть.